Ne jau grīdā vaina, bet nepareizā flīzēšanā. Betons situāciju novedīs vēl tālāk un sāks pūt arī sijas. Zem flīzēm, īpaši 2. stāvā un jo īpaši uz grīdas vajag hidroizolāciju, jo ūdens caur flīžu šuvēm tek kā caur sietu.
Sapuvušos dēļus nomaini uz jauniem, uzklāj grīdas reģipsi 2 kārtās, pa vidu salīmējot un neskrūvē klāt dēļiem, lai paliek peldošs. Tad ar kaučuka hidroizolāciju pirms flīzēšanas viss ļoti rūpīgi jāapstrādā 2 kārtās, ar speciālo lentu kārtīgi armējot stūrus uc salaidumvietas. Es grīdas reģipša salaidumvietas vēl pirms tam aizšpaktelēju ar papīra lentu.
Kā to dara, skat te:
www.mira.ee/static/files/100.waterproofing_broch_LV_web.pdf
Ja tev hidroizolācija nav arī zem sienas flīzēm, kur duša, tad varu tev garantēt, ka tur viss apakšā ir ne mazāk sapuvis un sapelējis kā zem grīdas.

Sorī, nepareizais links, to aizmirsti, skat šo:
[www.mira.ee]

Nafig kautkādas ūdens trubiņas, striķīši utt, ja var istabas vidū nolikt Hilti lāzeru, un ar pīkstuli uz latas izstaigāt visu telpu un izlīmeņot uz mm

Tas prieks maksā 20 Ls dienā, ja ņem 5dien, atdod atpakaļ 1dien līdz 12

Spuldzīte..i... jā un vēl klāt rēķināms ceļš -laiks līdz Hilti lāzera nomas vietai un tā celtniecība diemžēl vienas dienas laikā? ... tā kā iespējams lāzers vajadzīgs vismaz 5 reizes un tad rēķini kopā!

Viss mājas apstākļos ir vienkāršāk. Nopērk lāzera pildspalvu, kabatas lukturīti vai tam līdzīgu, kas ir ar lāzera staru. Piesien- piestiprina pie sava līmeņrāža, augšpusē. Telpas vidū, uz taburetes to noliek. Rotējot spīdina uz sienu, katru reizi burbuli līmenī ieliekot. Otrs palīgs atzīmē vietas. Taupīgie tā var lieliski atrisināt problēmu. Līmeņrāža precizitātes klasei nav nozīmes, jo ieliekot burbuli vienmēr īstajā vietā, līmenis būs ok, jo tas rotējot apraksta plakni....

cik ilgi pēc grīdas iebetonēšanas to var flīzēt un cik ilgi pēc flīzēšanas drīkst palaist apkuri?

grīdas siltās.

LABDIEN.pastastiet ludzu ka jabetone grida pareizi un kadi butu pareizie matreali vajadzigi ja grida atradisies uz grunts?man stastija ka var likt 70-desminieci plutuplasta cits atkal teica ka 100-niece busot pareizak,un ar to armaturu ari tads pats variants varot likt metala sietu kas atrodas ruli,cits atkal saka ka labak busot ka armaturu kas atrodas loksnes.tagad esmu apjukuma ka bus pareizak.

Uz grīdas parasti liek 100mm putupolistirola plāksnes (ļoti ieteicams ekstrudētās). Es izvēlējos likt sauso klona grīdu (estriht). Pagaidām savu izvēli nenožēloju, esmu apmierināts. Liekot šāda veida grīdu, pēc tehnoloģijas armatūra vispār nav jāliek, jo betona jaukšanas laikā tiek piebērtas stiklašķiedras diedziņi. Izmaksas 5EUR/m2 par darbu + materiāls (laikam uz 1m3 skalotām smiltīm - 5 maisi (40kg) betona).

Uz noblietētas, izlīmeņotas grunts izklāj biezo plēvi. Mēs parasti pirms blietēšanas, smilti arī pludinam, lai tā tiek saskalota šķembu spraugās. pēc tam liek divās kārtās 50 mm vēlams ekstrudētu putuplastu - tā lai nesakrīt šuves, proti, pamīšus. Ja ekstrudētais ir pa sālītu, var izmantot zilo grīdas putuplastu EPS 150. pa perimetru ir jāpiestiprina amortizācijas lenta. Tad ir jāsaprot, kādu betonu izmantos. Estriht, Transportbetons vai sausais betons. Betona kārtai standarts 70 mm. Neiesaku likt plānāku. Ja tiek izmantots Esteriht, tad viss betonēšanai ir sagatavots. izsauc firmu, kas ar to nodarbojās un viņi visu izdarīs. Ja tiek izvēlēts sausais betons. Izklāj to pa grīdu apmēram 20-30 mm biezumā. Ieklāj 4mm armatūras sieta loksnes, ar aci 150 x 150 mm. Tad sagatavo vietas vadulām un izlīmeņo vadulas. Par vadulām var izmantot taisnas trubas, riģipša profilus, vai kaut ko citu, kas ir taisns. Tad ieklāj atlikušos betona slāni. Pēc tam ņem trapeci, līdzini un aiztaisi betona poras. ar rīvdēli izlīdzini. Tad ņem ārā vadulas un aiztaisi un izlīdzini atstātās vagas. šādā metodē mēs parasti uztaisam grīdu uz mm precizitāti. Ja tiek izvēlēts transportbetons, tad uz putuplasta ieklāj armatūras sietu (tādu pašu kā sausajam betonam) un paliek apakšā distancerus, lai siets būtu 20 -30 mm virs putuplasta. līmeņošana notiek vai nu pa iepriekš montētām vadulām, vai arī, liešanas procesā, vairākās vietās atzīmē majakus, pēc kuriem arī vadās. lai grīdu dabūtu gludu, kad viņa ir sacietējusi tā, lai pa viņu var staigāt, tad vai nu ar rīvdēli rīvē, vai nu ņem ar propelleri līdzina. Tas tā teorētiski viss. Princips: Grunts, plēve, putuplasts 100 mm, amrtizācijas lenta, estriht 70 mm. Vai nu : Grunts, plēve, putuplasts 100 mm, amortizācijas lenta, armatūras siets loksnēs, betons 70 mm.

Labdien!
Vēlos jaunbūvē ieliet grīdu. iekšpušē nekas nav darīts ar grunti, ir nostaigāta velēna. Jautājums, cik daudz jānorok un lūdzu izklāstu kā pareizi sagatavot grunti lai pēc tam betona grīda nesēstos?
Vai pietiks ar to, ka norakšu tikai velēna kārtu, varbūt var nerakt un uz to bērt smilti, škembas ?

Sveiki. Radies jautājums: ir betonēta grīda, bet ir vajadzība viņu paaugstināt vēl par 15cm. Kā pareizi viņu betonēt? Citi grīdu veidi neder dēļ ugunsdrošības.

ja vēlies siltāku, ieliec 100mm putuplastu (marka atkarīga no vēlākās punktveida slodzes) un uzlej pa virsu jauno betonu.
var arī aizbērt ar smiltīm vai keramzītu

Ja lieku 100mm putuplastu, tad armatūru nevajadzēs?

EPS 100 iztur 3000 kg/m2. Nav vajadzība likt ne EPS 150 ne stiprāku.
Es gan ieteiktu 2 kārtās pa 100mm, bet nu tas lai paliek katra paša ziņā.