Ar ko mūrēt labāk sienas no visiem aspektiem skatoties? Vetonit, cementa java vai tmldz?

Principā jau projektā par to OBLIGĀTI jābūt rakstītam, ja tā nav... tad vari arhitektu droši sūdzēt tiesā un parsīt kompensāciju... JAVAS mūrēšanas marka ir obligāta prasība projekta dokumentācijā.
Taču, ja nav ... un tev ir divstāvu ēka, kur nesošās sienas biezums vismaz 30cm tad manuprāt pietiek ar M25 makas javu.

Biezums būs 250mm. Vai kaut ko klaat nevajag likt javai. Par kaļķi dzirdēts, ka liek. Ir jēga?

Atbolde ir internetā:Mūrējot sienas bloku šuvēm tiek pielietota mūrjava Weber M100/600 (skat. materiāla aprakstu www.e-weber.lv), kas tiek mūrēta apt. 15mm biezām horizontālām un 10mm biezām vertikālām šuvēm pilnībā pa visu šuvi. Tādā veidā pēc bloka izmēra rēķinot ar šuves biezumu iegūstam mūrētas sienas bloku rindai 200mm augstumu un 500mm katra bloka garumu ar šuvi.
Termošuve visdrīzāk individuālai dz.mājai nebūs; Armējums - fibo Bi-armatūra; Aizsargslānis - noteiks min mūrjavas slāņa biezums (ja ir vēlēšanās pēc lielākas aizsardzības var izmantot cinkotu armatūru); Šuvju biezums parasti ir ap 12mm; Java ieteicamā ir Vetonit M 100/600; Mūrēšanas laikā speciāli parasti blokus nemitrina, jo attaisot paleti tiem jau ir neliels mitrums. Bet var būt arī izņēmumi, kad ir ļoti sauss un karsts laiks (taču tas attiecas uz visa veida mūriem); Kā palīglīdzekli var izmantot mūrkasti, kas veido pareizu un vienādu dalīto šuvi, kā arī paātrina darbu pie garākām sienām. Te pdf: [www.maxit.lv] Jāatzīmē ka spiedes izturība minētai javai ir 8 Mpa

Ok, pērkot mūrjavu maisos viss skaidrs, bet kā ja pats jauc? Cementu varu dabūt izdevīgi. Domāju vai klāt kaut ko vajag vēl bez ūdens un smilts likt vai ne?

Jautājums bija: Ar ko mūrēt labāk? Labāk ....Kam labāk....Mūrējumam, vai mūrētājam, vai saimniekam, kam jāmaksā....

Siltumcaurlaidībai, stingrībai un saimniekam :) Bet nu tā kaļķa likšana klāt ir ar ko pamatota? Vai vispār to vajag? Ja paredzēts siltināt ar putoplastu vai vati.

Visi sastāvi, kuros ietilpst cements parasti ir jāizstrādā 2 stundu laikā. Iespējams, ka lietojot speciālus palēninātājus, šo laiku var izstiept līdz 4 stundām, godīgi - nezinu.
Kaļķu javai nav šādu trūkumu... ja to sajauc un uztur mitru, tad var strādāt vairākas dienas - tikai tā nedrīkst zaudēt mitrumu.
kaļķu likšana pamatota ar to, ka ar to grūtāk nohaltūrēt, piemēram paņem izveido stingru cementa javu - uzliec mazu javas piciņu un tev uz tā turēsies ēka, jo cementa java ātri iegūst stingrību. Kaļķu javu šādi nohaltūrēt neizdosies - pirmkārt tā cietē vismaz nedēļu un saglabā plasticitāti... tātad, ja izmantojot kaļķu javu nav aizpildīta šuve.. tad augstākstāvošais mūris ar svaru to deformēs. Un tas nozīmē, ka tu kā saimnieks ieraudzīsi haltūru un mierīgi meistaram varēsi nemaksāt, kamēr tas bojāto mūri nepārmūrēs. Otrkārt šo īpašību dēļ šuves tiek mazāk izpūstas.
Tas , ka tu paredzi siltināt tevi vēl neatbrīvo no atbildības par mūra viendabīgumu- jo ja nohaltūrē ar siltinājumu, tad caurās šuves ātri sevi liek manīt.

Sakretam ir vismaz viena java ar termoizolējošām īpašībām, pildviela - putustikla lodītes vtml.
Vari taisīt pats no kaļķa un keramzīta 0 frakcijas (šlakas).

Un atkal sarežģī vienkāršas lietas. Cements+smilts (speciāla, mūrēšanai, ne jau jūrmalas) 1:3, plus plastifikators pēc rakstītā uz pudeles. Kādu vēl kaļķi mūrim? Priekš kam? Termotilts būs kā viens tā otrs, turklāt kaļķu java cietē nedēļas laikā - nu tā ir laba anekdote - kaļķu java pa visu šuvi sacietē gados. Pēc nedēļas to mūri ar rokām varēs nokrāmēt nost, ja tā būs īsta kaļķu java. Un kāds vēl ratā plastiskums vajadzīgs keramzīta mūrim divstāvu ēkai uz labiem pamatiem? Turklāt mūris tāpat jāarmē katra 3. vai 4. rinda. Plastiskumu vajag kaut kādam monstrālam ķieģeļu mūrim, kur nav ne armatūras, ne kā un pamati ir tāds pats ķieģeļu mūrējums.

Ja bloku ģeometrija atļauj, tad mūsdienīgais risinājums ir līmēt (tāpat kā gāzbetonu). Ne tikai keramzītbetonu, bet arī keramiku.

[www.polyline.lv]

Savādi, ka ļaudis ļoti vēlās siltu māju, lieto labus būvmateriālus šim mērķim, bet to, ka ar tādu domu jādara visi darbi, aizmirst. Tas pats attiecās uz šuvēm keramzītblokiem. Šuve ir 10-15mm, bloki nav sevišķi lieli. Vienā m2 - 10 gabali. Tuvināti uz m2- 7m šuve 10mm. Jeb uz katru m2 sanāk iedomāti 7cm plata, 1m gara josla, ar šuves materiālu. Un tā arī nosaka sienas siltumīpašības. Procentos, sanāk ap 7% no sienas laukuma. Kā pasliktinās sienas siltumnoturības īpašības? Tāpēc : šuves materiālam jābūt tuvinātam, pēc siltucaurlaidības, ar sienas materiālu. Cementa java ir ļoti labs siltuma vadītājs, salīdzinot ar keramzītbetona bloku. Tāpēc , pievienojot kaļķi, šuves izolējošās īpašības uzlabojās. Par tīru kaļķa javas īpašībām jau būvinženieris labi pateica. Un, kā te min, pielej Polilyne ...un kaļķi var nelikt- pilnīgs aizvietotājs.....Plastiskuma,, darba ražības...ziņā, jā. Bet siltummīpašības? Kā betonam !!!???. Par to nav ne vārda. Betons paliek betons. Betons ar ķaļķi, satur vairāk gaisa, elpojošāks, plastiskāks un arī siltāks materiāls.

Ja gribas par to piedomāt, tad pastāv tāda mūrēšanas tehnika, kā dalītās šuves.

Tiko sev pats mūrēju 1,5 stāva ēku, izmantoju 500 cementu un mazgāta, sijāta smilts (1:3) + liku klāt plastifikatoru, nopirku DEPO ~ 5,5 Ls/5l. Pamēģināju ar šo javu sastiprināt 2 bloka atlikumus, pēc nedēļas laužot izlūst keramzīts nevis izjūk javas šuve. Par tām šuvēm, 15 mm un 10 mm šuves ir rekomendējamas, lai ir vieglāk aprēķināt laukumus, bet var arī mūrēt ar 5 mm šuvi, tad būs grūtāk noķert vajadzīgo ēkas izmēru. Turklāt bloki nav vienādi, izmēri svārstās un liekot blakus starpība starp blokiem var būt pat 6 mm (ražotājs garantē pielaidi +/- pāris mm), tādēļ lielākai šuvei šo starpību ir vieglāk novērst. man, kā amatierim, šuves svārstās no 5 - 20 mm, bet tas mani absolūti neuztrauc, jo bloki tiks apmesti no iekšpuses un siltināti no ārpuses. Izlīdzinošo / stiegrojuma kārtu un pārsedzes ielēju tāpat , tikai izmantoju 1 cements : 2 smilts : 1 smalkais keramzīts + plastifikators. Izrēķini cik maksās mūrēšanas java ēkai un cik izmaksās cementa smilts java, ja ne par kārtu, tad n tās reizes lētāk, bet viennozīmīgi mūrēt ar gatavu maisījumu ir vieglāk, jo neko nevajagas pašam jaukt, sijāt, dozēt, domāt u.t.t. tikai pielej klāt ūdeni, maisi un mūrē.

Keramzītblokam vējš pūš cauri tā, ka stāvot aiz neapmestas sienas jūt gaisa plūsmu, tādam materiālam hermētiska/nehermētiska/kaļķa/cementa šuve neietekmē pilnīgi neko, galvenais, lai mūris stabils. Keramzīts 100% jāapmet, es teiktu arī no ārpuses un tikai tad jālīmē vate. Un vates loksnēm svarīgi, lai tās būtu katra neatkarīga, lai nav tukšumi un gaiss nevar cirkulēt pa vates aizmuguri. Pļeckas jāaizmirst.

Citāts no aaaa: "Keramzītblokam vējš pūš cauri tā, ka stāvot aiz neapmestas sienas jūt gaisa plūsmu, tādam materiālam hermētiska/nehermētiska/kaļķa/cementa šuve neietekmē pilnīgi neko" Jā, tikai vienkārši uzmūrētai sienai, neapmestai, neapstrādātai. Tāpat vatei, skaidām...un citiem birstošiem materiāliem gaiss iet viegli cauri. Bet tai pašā laikā, ja šo gaisu nelaiž cauri, tas kļūst parlielisku uzolātoru! Un tad jau šuve strādās kā termotilts! Apmest jau protams labāk, pirms vates līmēšanas. Bet pļackas nav jāaizmirst: Katras vates perimetrs ar līmjavu tiek noslēgts vienlaidus. Pļackas vidū, kas arī piespiežot sapļeckinās laukumos.....Veidojās mazāk par 0.5m2 gaisam kur pakustēties aiz vates. Bet tā kā kustoties tas nevar neko pārnest ( nav temperatūras starapības) tad lai viņš tur kust uz nebēdu. Materiāla mitrums sienā tiks vienmērīgi izšāvēts- sadalīts vienmērīgi. Interesanti, cik ilgā laikā mūrēta, neapmesta keramzītbloku siena izžūst līdz "labam" stāvoklim, kad to drīkst izolēt, un tas mitrums kas iekšā, paliks ieslēgts....

Vēl atceraties, ka ir arī 5 MPa keramzītbloki, kas atšķiras ne tikai ar minēto it kā izturību, bet pēc būtības ir bez tukšumiem. Cenas starpība ir neliela, ja sev mūrētu, ņemtu tādus.

Fibo atbildes interneta: Par skaņas izolāciju, FIBO bloku mūra sienām atkarībā no bloku veida un sienas biezuma, sekojoši parametri: Gaisa trokšņu caurlaidība R`w DECIBELOS (dB) FIBO biezums (mm) 100 150 200 250 300 Nošpaktelētsno abām pusēm 37 41 42 43 44 Apmests 3MPa no 1 puses 40 44 47 49 50 Apmests 5MPa no 1 puses 42 47 49 52 53 Apmests 5MPa no 2 pusēm 45 49 52 55 56 Tatad lietojot 5Mpa blokus, skaņas izolacija 10 % sloktāka. Un siltumizolējošās arī 10% sliktākas. Un dārgāki arī par 3 Mpa Un smagāki arī. Principā , ja liek sienām: izmesta lieka nauda, un laika gaitā vēl piemesta klāt... Par aukstumtilta likvidēšanu šuvēs: te: [lv.maxit-cms.com]