Labdien!Netiekam gudri no kadiem blokiem butu labak buvet maju,lai ta butu pec iespejas siltaka.Citi iesaka aeroc ecoterm,bet tie it ka esot trausli,citi iesaka fibo,jo stipraki,neuzsuc mitrumu,bet ir vesaki,tad vel it ka techo bloki esot siltumizturigi- vai kads zin pastastit par tiem no pieredzes.Ludzu esiet tik labi un padalieties pieredze no kuriem blokiem butu labak maju celt!!

Ir tāds nopietns krievu normatīvs "ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые", kur skaidri rakstīts, kādi bloki kam paredzēti un kādos nolukos tos rekomendēts izmantot!!!

Gadu atpakaļ es arī metajos no vieniem blokiem uz otriem, un tad uz trešajiem un tā tālāk, bet rezultātā izbūvēju priekš sevis tomer no īstajiem igauņu FIBO keramzītbetona blokiem 5MPa 300mm ar blīvumu 900kg/m3, kas tieši paredzēti nesošām sienām un siltumizolēšanai, jo vēl reiz atkārtoju, es būvēju priekš sevis!...
Tālāk, varbūt bišķitiņ, ka pārcenstījos, izbūvēju arī iekšējās sienas no šiem pašiem FIBI blokiem, bet ar mazāko biezumu 100-250mm, lai plauktus un virtuves skāpjus varētu uz skrūvēm uzkarināt... bet, ja nopietni, tad vieglbetona bloku AEROC iekšsienas 100mm var ar labu pleca sitienu izsist, dejot balli savā mājā...Bet Jūs pameģiniet izsist FIBO bloku sienu 100mm!!!

Neticiet reklāmai, ka AEROC bloki ir labie, jo vissiltākie, jo dzelzsbetona pārseguma plātņu ražotāji vienā balsī man bļava, ka tie ruk nost no smaguma un, ja nopietni, šos blokus var izspiest pat ar sava pirksta nagu!...

Bet, protams, katram jau savs...viedoklis...


Ar cieņu
Garamgājējs

Var jau teikt arī, ka nav tādu labākie, bet ir piemērotākie. Un dzb paneļus pa tiešo uz Aeroc neliek.

PAR SILTUMA CAURLAIDĪBU

Ja ticēt tam, kas rakstīts grāmatā Juris Noviks - Būvdarbi IV, tur ir tabula 2.3. Ēku norobežojošo konstrukciju siltumpretestība (jo lielāka jo labāk)

FIBO bloku siena 300mm = 1.32 m2K/W
Mūrēta parastā gāzbetona bloku siena 300mm = 1.20 m2K/W
Līmēta vieglā gāzbetona siena (pemeram AEROC) 375 = 4.00 m2K/W

tālāk...

Siltinājums ar vati 100mm = +2.40 m2K/W (tieši tā - 100mm vate = tas pats kas 600mm gāzbetona mūris)
Siltinājums ar vati 150mm = +3.60 m2K/W

Sienu piemēri:
FIBO 300mm + 100mm vate = 3.72 m2K/W
FIBO 300mm + 120mm vate = 4.20 m2K/W
Gāzbetons mūrēts 300mm + 100mm vate = 3.60 m2K/W
AEROC 375mm (nesiltināts) = 4.00 m2K/W

PAR IZTURĪBU

Man meistari būvēja kaimiņam māju no gāzbetona (man ir no FIBO) un teica, ka tā arī esot, ka drūp un grūti kaut ko iedzīt vai izdauzīt. Pašam nav bijusi saskarsme.

Ja man jāizvēlas, tad FIBO + 100 - 150 biezu vati VAI puķiku (ja vate liekas par dārgu), i sienas stipras, i ar siltumu kārtībnieks. Bet nu var jau būt ka tas AEROC ar nav nemaz tik briezmīgi drūpošs, hwz...

Nu katram savi + un -, bet mans personiigais viedoklis:
Gazbetona bloki - kas der visam neder nekam. Slikta skaņas izolācija, gruti transportet, gruti sienam kaut ko piesist, jasarga pret mitrumu un visbeidzot galiigi nekā nenes. Peroniigi shadi bloki man galiigi nepatik. blokam jābūt blokam ar savu galveno funkciju - blivumu, nestspeju un ilgmuzhibu.
Ja taisitu savu sapnju maju izvēlētos columbia kiwi betona blokus vai vismaz fibo blokus ar siltinajumu.

Un kur šajā skalā ekspertiem atrodas Lodes Keraterms?

Manā skalā ļoti augstu. Pašam bij plānots no keraterma, tik kad bija jāceļ, tad šamo nevarēja dabūt, viss tipa bija norezervēts.

Skaņas izolācija tam pašam betona blokam būs sliktāka par gāzbetonu. Par stiprināšanu - jā, gāzbetons ir ļoti drūpošs un trausls, bet vienkārši ir jālieto pareizā tehnoloģija - dzb paneļus liek tikai uz armētas izlīdzinošās betona kārtas virs blokiem. Stiprinājumiem gāzbetonā jālieto speciāli dībeļi. Starp citu - Sormat un Fischer, kas ir vieni no vadošajiem dībeļu un stiprinājumu ražotājiem jevropā gāzbetonam rekomendē tikai konisko cauruma urbšanu kombinācijā ar ķīmisko dībeli.
[apps.fischer.de]
Bet, ja nav jākarina nekas smags - lieto lielos gāzbetona makaronus - nu tādi kā reģipsim, tikai daudz lielāki.
[www.sormat.com]
Parastie dībeļi gāzbetonā principā nav izmantojami - tad jau parasta kokskrūve ieskrūvēta pa taisno blokā tur'\esies labāk. Bet mums nez kāpēc lieto pilnīgi aplamu stiprināšanas tehnoloģiju un pēc tam bļauj pa visu pasauli, ka gāzbetons ir švaks. Jā, starp citu, punkta slodzes (tipa uzkarināts skapis) nesamības ziņā gāzbetons ir švakāks par vienas kārtas reģipsi. Neticas, bet fakts.

Tajaa graamataa Lodes Keraterms tika nostaadiits blakus liimeetajam AEROC muurim, ja nemaldos, siltuma pretestiiba 400mm Keraterm muurim bija 3.75 laikam vai kaut kas taads (nejaukt ar pasha bloka raadiitaajiem), tipa tas pats kas Fibo muuris + vate.

Man liekas, ka mautk var vienalga vai nu gazbetonu vai fibo vai keraterm (galvenais pareizi izdariit visu), bet siltinaat vajag *obligaati* tomeer taa siltumizolaacijas kaarta kalpo kaa vairogs/kupols/aizsargs nosedzot visas shuves un iespeejamos aukstuma tiltus. Shitie varianti ar uuberblokiem bez siltinajuma neshkjiet droshi.

Neesmu nedz eksperts, nedz inzhenieris, tikai lasu graamatas un konsulteejos pie siltuma ekspertiem un buvinzhenriem, tapec mans viedoklis var izraadiities arii neakuraats. Kaa meedz teikt - cik cilveeku tik viedoklju.

Te mēs saskaramies ar būvēšanas izmaksu ieguldīšanas teoriju. Pastāv divas pretēji strāvojumi naudas ieguldīšanā - ieguldīt uzreiz vai pa daļām. Ja naudas vienreizējam pasākumam nav, tad nākas aizņemties - parasti bankās ar to piestādītajiem procentiem.
Atkāpe tapēc, ka ēkai izmantojot augstas stiprības materiālus - dz/betonu, metālu vai 16cm betona blokus var radīt karkasu, kurā jau var dzīvot. Un tad var, pakāpeniski pelnot naudu, veikt ēkas siltināšanu. Tāds process veido cilvēkus, kura dzīvesstils ir būvniecība. Te visu var izdarīt - materiālā ziņā ļoti lēti pat par 'poļu naudu', bet process ir ilgstošs. Otra lieta, būvēt ēku no mazas stiprības, bet siltumizolācijas ziņā 'labiem' blokiem un uzreiz. Te vajadzīga liela nauda, bet darbs tiek veikts ātri.
Tātad tas ir paša ziņā vai ātri un dārgi, vai lēti un ilgi.

feliks200 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Labdien!Netiekam gudri no kadiem blokiem butu
> labak buvet maju,lai ta butu pec iespejas
> siltaka.Citi iesaka aeroc ecoterm,bet tie it ka
> esot trausli,citi iesaka fibo,jo stipraki,neuzsuc
> mitrumu,bet ir vesaki,tad vel it ka techo bloki
> esot siltumizturigi- vai kads zin pastastit par
> tiem no pieredzes.Ludzu esiet tik labi un
> padalieties pieredze no kuriem blokiem butu labak
> maju celt!!

NO CITAS ZIŅAS:

Juriits Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki ļaudis!
> Ar ko atšķiras fibo 3MPa no 5MPa, laikam cik
> daudz sapreseets? Vienstāv mājai ar mansardu tak
> nevajag tos 5MPa, vai tomēr tie ir labāki? Lasu
> šito forumu un nevaru saprast ar ko, no kaa, par
> cik, protams cik cilveeki tik viedoklji. Celšu
> pats priekš sevis, tāpēc doma fibo+ vate. Nav
> jau laikam tas leetaakais variants, bet negribas
> nif nifa un naf nafa variantu. Tad velviens
> jautaajums, kāda būtu optimālākā, finansiāli
> izdevīgākā fibo un vates biezuma attiecība?


Fibo 3MPa = 30kg/cm2, Fibo 5MPa = 50kg/cm2 - tā būs pareizi.
Vienstāv mājai ar mansardu pietiek 3MPa. 5MPa šajā gadījumā var izmantot, ja grib labāku skaņas izolāciju - tiem, kas ceļ māju netālu no šosejas vai dzelzceļa.
Lētāks variānts: Fibo250 3MPa + putupolistirols 100mm, vai nu Fibo250 3MPa + vate 100mm, bet ar puķiku būs lētāk. Princips ir ļoti vienkāršs: ir jāizvēlās pēc iespējas plānākus blokus un pēc iespējas biezāku siltumizolāciju, jo mūrniekiem būs jāmaksā par kubu, bet fasādniekiem - par kvadrātmetru (neatkarīgi no siltumizolācijas biezuma), pie tām siltumpretestības koeficients būs tikai labāks, t.i. māja būs siltāka. Es priekš sevis celtu šādi: Fibo 200 5MPa + putupolistirols 150mm, starpsienas no Fibo 3Mpa 150mm apmestās ar kaļķa-cementa apmetumu - reģipsi vai ģipsi kā sugu neiesaku.


Fasāžu speciālists (īstais)

Vai nav tā, ka tas putupolistirols ne vella negrib elpot un atkal tas ir sliktāk kā vate?

kāpēc vajag lai elpotu? galvenais lai no iekšienes nav "hidroizolācija" pa visu laukumu un ir normāla ventilācija.