Paldies, vīri, par padomiem un piemēriem!

mm777, tie 200EUR par veidņiem, ir tāds standarts - uz cik m pamatu lentas? Ar kādām papildus izmaksām jārēķinās (piemēram, transports vai kkādas savilces, kas tiek lietotas vītņstieņu vietā...), ja pasūta gatavos veidņus? Kādā veidā veidņu pasūtīšana notiek? Tu nosūti pamatu plānu un saņem pretī čupu ar veidņiem un rasējumu ar to izvietojumu, vai domā pats? Kā ir ar veidņu piemērotību sarezģītas konfigurācijas lentai - piemēram pamatu lentas viena mala ir 3695mm - vai tur var sakomplektēt veidni precīzi šim izmēram vai ir jārēķinās ar papildus "paštaisīšanu"?

Šeit var apskatīt manus pamatus - interesētu padoms vai ir vērts izvērtēt gatavo veidņu īrēšanu un to piemērotībuL

[www.failiem.lv]#

1) Veidņi pamatu pēdai izmaksā ~ 3 €/metrā. Pērkot dēļus 25x100mm līdz 200 €/m3. Manuprāt, šis lētākais un labākais variants.
2) Lai betons nepieliptu pie veidņiem, tos smērjam ar jebkādu eļļu, pats lietoju vecu motoreļļu, kuru uzklāju ar rullīti.
3) Ja šķembas ir noblietētas līmenī ar precizitāti +/- pāris cm, pēdas veidņus līmeņoju tos vajadzīgās vietās piepaceļot pēc grunts piebēršanas no ārpuses.
4) Betonēšanas otrai kārtai labākais īrēt gatavos veidņus, īsti dārgāk nesanāks, toties kvalitāte laba un divatā uzstādīt var pat pa 1 dienu. Izmaksas ap 2 € par veidņa kvadrātmetru t.i 2€ no vienas puses + 2€ no otras. Vītņu stieņus dod komplektā, šiem rupja vītne - ātri skrūvējas. Transports veidnu atvešanai/aizvešanai atsevišķi.
5) Veidņu izīrētājs uzzīmē veidņu plānu, precīza izmēra piedzīšanai, starp veidņu elementiem liekam starplikas(dēūs, finierus) vajadzīgā biezumā, kaut vai 1 mm, maksimums vienā starpā: ~ 10 cm
6) Veidņu īrei viena no labākajām cenām Baumeksam Duntes ielā. P.S. Peri veidņus nav ieteicams īrēt, vismaz senāk pie atpakaļ pieņemšanas dikti piesējās pie tīrības/kvalitātes -> soda naudas.
7) Nelietot betona plastifikatorus būtu muļķīgi, liels ieguvms pret cenu
8) Jāvibrē obligāti.

Man te firma dažus gadus atpakaļ krīzes laikā notāmēja veidņu nomu, montāžu, demontāžu par aptuveni 10 EUR uz kv.metru mūslaiku naudā (200 m^2 pat aptuveni 1500 Ls bez nodokļiem), apmēram tik pat otra brigāde notāmēja tikai materiālim, pamatā OSB, vītņstieņus bez uzstādīšanas. Materiālus protams pēc tam var izmantot. Izgatavoju veidņus pats no collīgajiem dēļiem ar šķērsdēļiem atbilstoši savu pamatu izmēriem, lēju betonu maisot ar rokām, jo varēja dabūt palīgus par saprātīgu naudu, iznāca aptuveni 3500 Ls ar visu piebēŗšanu, bet nezinu vai otrreiz tā ķēpātos, kaut ieekanomēju pāri 4000 Ls.
Pēc Andra projekta šķiet, ka būs baigi smagā ēka uz ne visai nestspējīgas grunts. Arī grīdas dubultais siltinājums prastam laminātam nešķiet ekanomisks, tāda drīzāk izskatītos ozolkoka dēļu grīda.

man bija mājas paplašināšana un es sūtīju "betonam.lv" no jūrmalniekiem ap 16 tek. metri kopā, kopā ar transportu, sanāca 270 eur . Aizūtīju uz e- pastu pamatu plānu vairākām firmām un te bija labākā cena. Paši divatā samontējām pēc plāna divās dienās trešājā dienā ielējām, padeva ar mikseri un snuķi, pēc dienas ņēmām nost. ar karčeru nomazgāju un atdevu. iekļāvos nedēļā ļoti apmierināts
vajag ņemt lai izkrauj un iekrauj ar manilulatoru, vieglāk, ja var atļauties.

pēc pēdas ieliešanas piesienam horizontālo armatūru pie vertikālās un liekam pasūtītos viedņus apkārt te bilde
pho.to/8piLC

iedomājieties kādas grūtības būtu pēc tam ja pēda nebūtu līmenī 2-3 cm

to Andris_

1. kāpēc tev ir tāda dīvaina pamatu pēda? 500 mm plata uz 415 mm augsta? Vēl jo vairāk pie tā ka pamatu siena tev ir 400mm platumā. Ņemot vērā ka slodze no pamatu sienas uz pamatu pēdu tiek novadīta 60 grādu lenķī, tad tev ir nepamatots pēdas sabiezinājum.
Tipiski tiek lieta 600 platums 300 augstums pēda, kas nodrošina maksimāli efektīvu pārnesi no sienas uz pēdu.
Apksaties bildi: [failiem.lv] Tavs variants ir pa labi, un skaidri redzms ka viss kas zem zinās līnijas ir lieks. Runā ar projektētāju un vainu mazini pēdas biezumu vai arī maini to uz 60-30 variantu. Pie tam betona tilpums tavam un šim variantam identisks, bet 60-30 variantam nestspēja par 20% lielāka.
2. Tev pēc projekta pamatu siena ir 116,5 cm augsta, tāpat arī pārējās augstuma atzīmes ir nu ļoti mākslinieciskas :) Ņem vērā ka OSB platums ir 125 cm, savukārt betona metāla veidņi arī ir ar noteiktu soli (parasti 75/100/125/150). Lai būtu mazāk darba piezāģējot OSB, vai veidņus varētu liet līdz pašai malai un līdzināt pa to kanti ir vēlams lai pamatu sienas augstums ir nevis 116,5cm bet piemēram 100 vai 125.
3. Kāds ir loģiskais pamatojums ka zem durvju ailēm ir 6.5cm padziļinājums? Ja tas ir lai var piemēras ieliet estrich grīdu, tad es tavā vietā durvju ailes taisītu ar vismaz 15cm padziļinājumu, lai var arī virs pamatiem (durvju ejā) ielikt siltinājumu. citādi šobrīd šajās vietās nevarēs ielikt siltinājumu un būs tiešais kontakts - estrich grīda/pamatu siena ar izrietošajiem siltuma zudumiem.
4. Es neliktu pa asi B kanalizācijas maģistrāli pusi pamatu sienas augstumā tieši savienojumos ar stūriem (B1, B2 punkts), jo šādi tiek viedotas papildus slodzes deformācijas tieši stūros. Paņem novirzi to kanalizācijas maģistrāli kādus 30-40 cm zemāk uz A ass pusi visās 4 vietās kur tā šķērso pamatu sienas.
5. Un priekš kam tik milzīgas ailes 25x56 cm, ja tev pēc projekta jau ir ieplānots kritums aiļu augstumiem? Tur pilnīgi pietiktu 25x25cm caur ko par D160 kanalizācijas truba iet cauri svilpodama.
6. kas pa materiālu izvēlēts sienām, ka pamatu platums ārsienām 400, iekšsienām 200mm ?

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Par veidņu īri:
Man ielēja pamatus 2014.jūlijā - pēda collīgais dēlis, sienas īrētie veidņi.
Pamatu sienu veidņu cena - 170m2 (jo jāskaita abas puses) - 875EUR + 100eur transports abos virzienos. Papildus celtniekiem par veidņu montāžu demontāžu, bet šo pozīciju nelieku, jo tā ir cieši saistīta ar betonēšanas izmaksām par m3 (citi liek lētāk betonēt un dārgāt veidņot, citi otrādi).

Vēl kas jāņem vērā īrējot veidņus - tos parasti izīrē uz nedēļām, un variants ar 2 nedēļas liku kopā šeit neder. Jāstrādā vismaz 3 večiem, kas tos 1x1 metrs lielos vairogus var cilāt un montēt. 2-3 dienas montāža, 2-3 dienas iebetonēt un sākotnējā betona cietēšana, 1 diena demontāža/tīrīšana.
Ja nepaspēj iekļauties var ielidot uz apaļu summu.

Plus kā jau minēja - peri un citi lielie ļoti piesienas pie jebkura defekta vai netīruma un par katru sīkumu izstāda soda naudas (to paši betonētāji teica).

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Paldies rbm par ieteikumiem, noderēs. atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Kopumā projektu neplānoju mainīt. kas būs nepieciešams, to koriģēšu - saskaņojumi izmaiņām, kas ir zem zemes vai aiz apmetuma, pieņemu, ka nav nepieciešami :)
No otras puses, piekrītu, ka vieglākai dzīvošanai papīrā jābūt visam kā vajag, lai ar būvfirmām strīdoties, var atsaukties uz papīru... vēl ir trešā puse - a cik tad tika samaksāts būvinženierim par viņa darbu?! (neteikšu, bet katrā ziņā mazāk kā pienāktos, caur paziņu paziņām utml... tapēc par drukas vai dažu milimetru kļūdām nedomāju celt traci...).

1. pamatu pēda 500x415 ir palicis piezīmēs neizlabots - turpat pdf. failā mezgli, kuros viss pareizi - pēda 500x250mm. - reāli betonēšu 30cm augstu, lai sakrīt ar collīgo 3 dēļu platumu.

2. Jā, arī pamatu joslas augstumu sakoriģēšu pēc izvēlētā veidņu tipa (projektētājs bij vienkārši vadījies pēc 1.2m iebūves dziļuma)

3. Zem durvju ailām pamatā izgriezums - tur jāskatās kopā ar mezglu - tas saistīts ar grīdas pīrāgu - lāgu daļā plānoju izvietot komunikācijas - tās komunikācijas uz tehnisko telpu no istabām vilkšu zem durvju ailām...). Grīdas risinājums bij vairāk uzspiests projektētājam no manas puses ar domu, ka komunikācijas (apkure un ūdensapgāde) vilkšu pēc grīdas betonēšanas. Par šo tikpat labi vēl varu pārdomāt un taisīt klasisko variantu - komunikāciju trubas iebetonēt...

4. Ieteikums pieņemts - caurumi tiks pavirzīti.

5. Tie caurimi izriet no kanalizācijas pieslēguma apsvērumiem. Gruntsgabalam ceļagalā ir izbūvēts pieslēgums - ja šim pieslēgumam pievienošos, tad likšu kanalizācijas trubu cauruma apakšdaļā. Ja nāksies likt bioloģisko iekārtu, tad cauruma augšgalā, lai mazāk jārok..... kanalizācijas tīklu dome nav pārņēmusi savā īpašumā kkādu iemeslu dēļ - tantes jau kautko runā... nu līdz ar to man var gadīties visādi, tapēc labāk iebetonēt lielāku caurumu, lai pectam nav jāurbj...

6. Izvēlējos būvēt no gāzbetona 300mm biezumā. Nevaru atrast, kur rasējumos kļūda - visur redzu ārsienām 300mm...


Pēc šīs diskusijas, sāku apsvērt veidņu izmantošanu un visticamāk, ka tomēr būs jārēķinās par dažām dienām vairāk kā 1 nedēļa.

Ja iet virs nedēłas dazas firms tikai nedaudz pieliek par attiecīgām dienām, citi brīvdienas nem ārā. Es iebetonēju piektdien, lai pa brīvdienām žūst un diena vai divas ārā