Pilnīgi piekrītu aigarsa6, tikai nevajag elpojošu sienu, bet vienkārši apmetumu un nokrāsot ar neelpojošu krāsu, lai mitrums neiet sienā iekšā un nesamazina tās siltumizolācijas pretestību un lai neveicina pelēšanu. Viss liekais mitrums lieliski aizvadās ventilācijā un nav nekādas vajadzības kādus 10 % iedzīt sienās.

Ko darīt ar ventilāciju priekš virtuves tvaiku
nosūcēja un nosūcējam no toaletes-kā būtu
labāk-ja tos abus ievadītu ventilācijā iekš
skursteņa, vai arī cauri sienai uz āru?

Caur skursteņa ventilāciju, jo tur būs vilkme, bet uz āru tas ir tikai caurums.

A ieslēdzot abus nosūcējus un vienlaicīgi kurinot katlu,dūmuskatls nešpļaus atpakaļ?

Vai tad Tev nav atsevišķs ventilācijas kanāls skurstenim? Labāk jau uztaisīt speciālu ventilācijas skursteni atsevišķi, jo blakus esošie arī mēdz sūkt no augšas dūmus iekšā. Kaut kādā attālumā. Var vieglas konstrukcijas.

Metāla profiliem ar biezumu 0.55mm-cik bieži ir jāliek kronšteini-sienām un arīgriestos?

Ļoti aktuāls jautājums-to pašu koka māju remontējot no iekšpuses-vannas istabai vajag likt tvaika izolācijas plēvi starp vati un reģipsi vai nē? Cits saka nav vajadzības, bet cits atkal ka obligāti? Ko darīt?
Un vati-blīvi piespiest pie betona, grīdas vai tomēr atstāt kādu pāris mm šķirbu?

Domāju, ka plēve noteikti jāiek, lai mitrums nesūcas vatē un nesāk pelēt, gan vate gan siena. Jānodrošina laba ventilācija telpā un lai sienas dabū elpot uz ārpusi. Kā ar to spraugu apakšā nezinu. Pats liktu kādus 15 cm no grīdas putiķu un tad tālāk vati.

Guchii Wrote:
-------------------------------------------------------
> Domāju, ka plēve noteikti jāiek, lai mitrums
> nesūcas vatē un nesāk pelēt, gan vate gan
> siena. Jānodrošina laba ventilācija telpā un
> lai sienas dabū elpot uz ārpusi. Kā ar to
> spraugu apakšā nezinu. Pats liktu kādus 15 cm
> no grīdas putiķu un tad tālāk vati.

kā siena var elpot uz ārpusi ja ir uzlikta parasts 200mkr tvaika plēve....kura nav elpojoša,kā par piemēram INTELLO® kura par brīnumu ir spējīga ēlpot uz iekšu,jo uz ārpusi neviena plēve nedrīkst elpot,tāda ir viņas loma,viss ir labi kamēr nepienāk vasara un viss darbojās otrādi...
Ja liekam plēvi,viņu vajag ideāli noizolēt,lai nebūtu nevienas šķirbiņas(tas nav joks ,tas ir nopietns pasākums,kas prasa cilvēcisko faktoru un pieeju, kuram katram tas nav pa spēkam),citādi, kādam nolūkam viņu likt..
atstāt šķirbas ,nozīmē nelikt vispār,no iekšējā šļakštošā ūdens mitruma pasargā hidroizolācija,kas ir obligāta jebkurā paaukstināta mitruma telpā...
par putuplastu koka mājās,neskaitot grīdas,man vispār nav ko teikt,vēl atliek tikai putas iepūst un visam pēc gadiem ir p.....ts!!!!
būvējam un domājam,ko darām!!!

Es izmantoju tvaika izolācijai JUTADACH VB120-pirku Krautā pa 1.06Ls/m - īsti plēve nav un ārsienām no iekšpuses vēja barjeru-arī JUTADACH kkāds 90 cipars bij virsū. Tvaika izolācijai salaiduma vietas vajag kārtīgi nolīmēt/salīmēt ar skoču savā starpā? Tos caurumus, kur vadi nāk ārā es aizkočoju, bet ''plēves'' salaidumus(pārlaidumus) gan nē.
P.S. vēl reģipsis nav uzlikts.

Ja kāds nesaprata, tad man ir no iekšpuses vēja ''plēve'', tad paroks vate 50mm loksnēs, tvaika''plēve'' un būs reģipsis zaļais-tas viss topošai vannas istabai-koka māja.

Ja tev no iekšpuses, kā raksti, ir vēja plēve, tad vate, un tad tvaika plēve ("parastā" siltumnīcu plēve), tad viss ir tieši otrādāk kā jābūt.

Vēja plēve ir no iekšpuses uz ārsienu, tad vate.Starp vati un reģipsi tvaika plēve, bet nevis siltumnīcas, bet gan kā jau rakstiju-speciālā JUTADACH

Tvaika plēvei jāspēj noturēt tvaika parciālais spiediens.. un tieši tāpēc visas savienojuma vietas ir jāsalīmē.. vadiem labāk izmantotu speciālās manžetes.. bet kā ir tā ir..

Tvaika plēve jāiestrādā pēc iespējas hermētiskāk.. lai samazināt kondensāta veidošanās risku

Nu reģipsis ir saskrūvēts un ir jāķerās pie špaktelēšanas un flīžu līmēšanas-rodas uzreiz daudzi jautājumi:
1.Zaļajam reģipsim kāda ražotāja un nosaukuma špakteli labāk pirkt-lai viegli var noslīpēt un vai nevajag divas špakteles-sākuma un nobeiguma?
2.Ar kāda numura smilšpapīru to visu pieslīpē?
3.Zem flīzēm arī vajag uzlaist špakteles kārtu, vai vnk uzreiz līmē flīzi virsū?
4.Esmu redzējis, ka stūros līmē metāla/papīra lentu-vai man ar tādu vajag?
5.Uz reģipša pirms flīzēšanas un arī pirms krāsošanas vajag kkādu grunti?
P.S. tik daudz jautājumu, jo tā īsti pa nopietnam pats nēsmu darbojies ar špaktelēšanu/slīpēšanu, bet šoreiz dzīve spiež to darīt pašam.

Knauf mājas lapā ir visas instrukcijas ko ar ko "smērēt" ! Galvenais nemēģināt pamodināt sevī "racionalizātoru" un uzskatīt, ka priekšraksti ir domāti lai izmānītu vairāk naudas ! Skopajam ir liela varbūtība maksāt vairāk kā divas reizes !

1.zalais regipsis nav nekada brinumplate, tapat sapust ja tiek klat mitrums, un ar vienu spakteli, neko izdarit nevar,
2. ja doma griestus, tad ar vismaz 180,
3. zem flizem spaktele nav vajadziga,
4. tadai metala/papira lentai nav nozimes,
5. protams pirms griestu krasosanas, tas ir pec slipesanas virsmu vajag gruntet,
par konkretu materialu nosaukumiem, neko nepateiksu, neesmu sai joma darbojies paris gadus, bet dazi ieteikumi,
1 vajag ventilaciju
2. jaatrod risinajums ka regipsi pasargat pret mitrumu
3. griestus spaktele pilna laukuma, tas izskatisies profesionali
4 visus sturus aiztaisa ar silikonu
5 griestus kraso ar atbilstosu krasu, tada kas domata mitram telpam.

Stūrus ar silikonu pēc flīzēšanas fūgas vietā vai pirms flīzēšanas?

Kaut kāds murgs, tik tiešām vai visi domā, ka inženieri, kas izstrādā šīs tehnoloģijas knauf u.c. ir galīgi muļķi. Kāpēc daudziem tāds priekšstats, ka zinātnieki un speciālisti ar augstāko izglītību, kas prot rēķināt nekam neder. To, ka kāds kādu muļķību izdomā tas ir super un tas ir tas labākais, un tā noteikti vajag taisīt. Pēc tam paši mēs brīnamies, ka pa Latvijas celtniekiem slikti runā un lamā viņus.

sturus (ieksjos) vispar nesuvo, kad suvju masa ir nozuvusi, aizpilda ar silikonu. ja intrese varu izstastit elementaru lietu, ka ari skaisti izdarit, ja ka zinams silikons ir kepiga lieta
kur es te rakstu murgus

[www.velvemst.lv]
reku Mapei ririnajums vannas istabai