Tā jau tas apm bija domāts...

Jap, bet tikko salasījos, ka kapara caurules nedrīkst izmantot dzeramajam ūdenim. Līdz ar vai nu jāmaina caurules vai tomēr jāpaliek pie čūskas, kas nozīmē boilera pārbūvi un papildus izmaksas.
Kādi vēl būtu ieteicamie cauruļu veidi ja kapars un plastmasenes atkrīt? Tēraudenes?

Ja jau tev karstais ūdens ar henkām, tad droši tās ari uz radžiku, jo neko jau tādejādi nepadarīsi vājāku. Tikai radžiku tad jāmeklē no henkas :), vai no neržas. Daudz gan neticu tam kapara roru indīgumam. Apskati neržā pievienoto metālu klāstu... Varbūt jauna tēma šeit?

Par tiem kapara roru radiatoriem ir 2x jāpārliecinās, kad meklēju dvieļu žāvētāju uz karsto ūdeni, kaut kur tiku lasījis, ka kapars nemaz tik izturīgs neesot, pilnīgai drošībai rekomendē tomēr ņeržu. Tas par to dzeramo ūdeni ir taisnība, sev es tādu neliktu, jo pats savām acīm esmu redzējis kā no kapara cauruļu sistēmas pēc ilgākas nelietošanas ūdens iztek gaiši iezilgans. Par metāliem runājot - paši metāli ūdenī nešķīst, šķīst to oksidēšanās produkti, jeb korozijas produkti. Ņerža nekorodē, mēs taču ikdienā katliņus, dakšiņas un nazīšus lietojam, no vara tomēr ne.
Ja kas, Babītē ir vietējais kantoris, kas taisa ņerža radiatorus pēc pasūtījuma, kādus tik vajag, pārsvarā dvieļu žāvētājus, ja vajag, domāju, uztaisīs arī radiatoru, ja interesē, varu iedot telefonu imiem. Ja godīgi, ilgi meklēju, kas par sakarīgām cenām taisa ņerža dvieli pēc izmēriem.

Pašplūsma nestrādās, ja sildītāja augšējā mala nebūs vismaz 20cm zemāk par radiatora apakšējo malu. Ja neievērosi šo nosacījumu, tad dikti fiksi apkures katlā uzvārīsi ūdeni. Pats tam gāju cauri un savam Bullerjānim uztaisīju metāla skursteni ar trubu pa vidu, nācās likt izplešanās trauku un cirkulācijas sūkni. Rezultātā tagad nikni kurinot 1.5kW radiatoru var līdz 100 grādiem dabūt, toties viss noķertais siltums paliek telpā, nevis plēš kopā veco ķieģeļu skursteni.

aaaa

godīgi nevajag. nevajag jaukt stilu.

Alvisss jau liek to radžiku pie karstā ūd boilera, tā kā uzvārīšana īpaši nedraud. Ir vairākas bleķa pirtskrāsnis kas tā darbojas. Galvenais ir pietiekoši resnas rores, lai nebremzētos ūdens. Protams, ka palielinoties augstuma starpībai palielinās spiedienu starpība un siltumnesējs kustas fiksāk. Saprotu, ka šajā gad ir malkas ūdens boileris, kas vismaz 1,5m augsts, tapēc taisot izvadu 10cm no augšas un radžika apakšai atrodoties nedaudz augstāk par atgaitas ieeju tajā boilerī viss notiks. Henka gan vismaz 25, kas atbilst 3/4. Alvisss nav patecis radžika att no boilera, kam nozīme izvēloties roru resnumu.

Ja ņem ūdeni dzeršanai, tad vajag pāris litrus notecināt. Tos, kas kapara caurulēs, bet citādi jau kapara caurules vis ērtākās. Tur baigo spiedienu un var izlocīt un noslēpt visādās šķirbās. Ja lieto zemāku spiedienu, tad baigi labas ir neilona caurules. Baigi patīk, ka nav vispār ūdens radītu trokšņu. Pilnīgs klusums.

Tā, ātri uzzīmēju jaunu shēmu ar attālumiem un citiem lielumiem. Šī shēma būtu man optimālā.

Bet kā nojaušu no pēdējā KHE komenta, tad radiatora apakša ir jāceļ nedaudz augstāk par atgaitas ieeju boilerī. Tā kā atgaitas augstums boilerī ~50 cm augsts ir pats minimums, tad sanāk arī radiotoram jābūt vismaz 55cm augsts. Nebūs pa augstu?! Jeb pašplūsmai nemaz citu variantu nav. Cits variants ir cirkulācijas sūknis.
Starp citu, cik maksā pats lētākais, pats mazākais, nu tāds, kurš djeldētu manai mini sistēmai - cirkulācijas sūknis??

Šādā variantā tev dos siltumu tikai tā daļa, kas augstāka par boilera apakšu - pārejā daļā būs auksts ūdens. Piemirsu vel ari tādu lietu, ka 1. variantā (kad radžika izeja nedaudz augstāka par boilera apakšu) radžiks kopēs boilera temperatūras noslāņojumu, tas ir, ka pilnīgi būs karsts tad, kad boilers būs karsts līdz apakšai. Uzreiz sāks sildīt pie auksta boilera tikai tā, kā Instigater rakstija - ja radžiks būs augstāk par boileri... Ja taisi ar sūkni, tad gan labāk iemetini atsevišķu līkumu no caurules boilera augšdaļā, lai nejauktos kopā abi ūdeņi. Tad ari atsevišķs izplešanās trauks. Ja tikai izvadus , tad jāpērk sūknis karstā ūd cirkulācijai.