Dzivoju lauku maja. Patreiz buveju vannasistabu. Jaliek virsu kaut kads udens silditajs. Ko Jus ieteiktu-caurteces udens silditaju vai tomer boileri? Vai tiesam,lai dusa tecetu normala strukla,jaliek vismaz 5.5kw caurteces silditajs? Maja dzivo 3 cilveki:)

3,5kW caurteces sildītājs dod 43 grādus siltu ūdeni 1,9 litri minūtē.!!!! 5,5kW dos 2,9 litrus minūtē tik pat siltu ūdeni. Ziemā vēl mazāk ( ieejošais ūdens ļoti auksts.). Tāpēc normāls caurteces sildītājs ir ar jaudu 18kW. ( Caurteces sildītājiem liek dušas galviņas ar ļoti smalkiem caurumiņiem, lai sajūtas, ka daudz ūdens tek...). Boileris- pārbaudīta vērtība. Kuru, cik lielu, jau cits jautājums.

man ir mājās caurteces ūdenssildītājs ar jaudu 21kw. lai normāli darbotos ir vajadzīgs ūdens apgādes automāts ar elektromanometru, ar kuru atšķirībā no parastā vari noregulēt spiediena diapazonu sev vajadzīgajā līmenī. parastiem ir iespējams tikai no 1 atm. diapazons, kas nozīmēs nevienmērīgu ūdens temp. vēl vajag pārliecināties par ievadautomāta lielumu, 21kw jaudai 16A būs par mazu. jāsaka ka pat ar 21kw jaudu, manam modelim ziemas aukstākajos mēnešos, kad no zemes nāk visaukstākais ūdens, ir dušas režīmā nedaudz par vēsu. vannas režīmā gan pietiek ar uzviju. bet nu modeļi ir visādi, biju izmēģinājis 16kw modeli, atzinu ka normāla siltuma ūdens cauri tek par maz, mazgaties jau varēja, bet likās ka knapi tek. salīdzinot ar boileri, enerģijas patēriņš ir par 20% mazāks. par 5.5kw grūti ko teikt, domāju ka būs par mazu, varbūt vienīgi kādām "avārijas" reizēm derētu.

Man ir caurteces sildītājs pirtī, ūdens no urbuma. Spiedienam mainoties ūdens tad sildās tad nē, laikam būs trx pieminētā manometra vaina. Kas tas elektromanometrs ir par zvēru? Vai tas ir vienkārši nomaināms, vai ir sarežģītākas manipulācijas.

elektromanometru var nopirkt specializētajā veikalā, piem. rīgā, pirms avotiņiem katlakalna ielā, gan neatceros veikala nosaukumu. to pievienojam mehāniskā spiediena regulatora vietā. vēl būs vajadzīgs vadības bloks, kuru var uzmeistarot jebkurš elektriķis- vienkārši vajag lai pie zemākā ieregulētā spiediena sūknis ieslēdzas, bet pie augstākā izslēdzas. šādi iegūstam iespēju uzregulēt spiediena diapazonu kaut vai 0.2atm diapazonā, man optimāli stradā uz 0.5atm. diapazonu , t.i. starp 2,0 līdz 2,5 atm. arī ar šo ir nedaudz jūtama ūdens temp. starpība, bet nav vairs tik būtiski. spiediena režīmu ceļot augstāku ūdens būs vēsāks, laižam lejā, būs karstāks. manam modelim nolaižot spiedienu līdz zināmai robežai, nostrādā aizsardzība-sildītājs atslēdz vienu fāzi, līdz ar to ūdens remdens...bet, ja izdodas visu saregulēt ka nākas, problēmu nav. vispār jau, domāju, ka šie caurplūdnieki ir tomēr domāti centralizētajiem ūdens vadiem ar konstantu spiedienu, tad var vienkārši ieplūdē ar parastu lodveida krānu noregulēt ūdens daudzumu un ok.

Var aiz ūdens sūkņa uzlikt redukcijas vārstu, uzlikt uz kādām 3 atm un sūknim ielikt no 3 līdz 5, lai retāk slēdzas iekšā nevis čakarēt sūkni ar biežu iekšā-ārā slēgšanos un būs krānā vislaik vienmērīgs spiediens.

Man ir tāds, kā katalogā pie punkta 1.3, nosaukums ir 3/4, bet gali bija uz 1", kas pēc izmēra saderēja ar sūkņa izvadu
[www.siltumnieks.lv]

didim, pareizi jau domajat ka lai retāk slēdzas, bet caurplūdniekam ir tieši atkarīgs spiediena diapazons vienmērīgai siltā ūdens plūsmai. neder jau 1atm diapazons, kur nu vēl kā jums 2atm. kādu režīmu nodrošina redukcijas vārsts? kāds ir diapazons? šo es nezinu, labprāt iepazītos ar specifikāciju.

Es ar pirms 2 gadiem uzcēlu piebūvīti pie vecāku lauku mājas, kurā tika ierīkota vannas istaba un wc, kuras līdz tam tai mājā nekad netika bijušas. Nezinu kā ir Tavā gadījumā, bet manā gadījumā likt caurteces sildītāju pat neizskatīju, jo priekš normāla aparāta nepietiktu mājas elektor ievada jauda.
Kāds labs cilvēks atdeva mazlietotu elektrisko 100l ūdens boileru. (ar ko tādu arī sākumā biju rēķinājies, tāpēc pat biju smuku nišu izbūvējis). Ātri vien sapratām plusus un mīnusus šādam risinājumam:
+ silts ūdens, bez jebkādas paša līdzdalības,
- elektrības rēķins aizskrēja debesīs,
- tā kā mājā nav centrālapkures, lai telpā uzturētu siltumu, bija jādarbina elektriskais sisldītājs.
Mīnusi bija gana jūtami lai paātrināti realizētu ideju par malkas boileri. Izvēlējos LV ražoto (kadiķi arv), kaut dārgāks par veikalos nopērkamajiem itālu brīnumiem (kadiķu ~280 lvl, itāļu ~200). Dubultais metāla dūmenis izmaksāja vēl kādus nepilnus 150 lvl. Summāri izskatās padārgi, bet salīdzinot elektrības rēķinus, domāju, ka apmēram 2 gadu laikā atpelnīsies salīdzinot ar elektrisko boileri.
Malkas boilerim redzu tikai plusus: silts ūdens 20-30min laikā (elektriskajam ~3h), dod siltumu telpā un pat visā piebūvē.
Bija šaubas par malkas boilera izmantošanu vasarā, bet viss ir ok, vilkme laba pat karstajās dienās, un turot vaļā logu, arī pati telpa nav īpaši karsta. Viss ir beidzies ar to, ka apsveru iespēju pārdot elektrisko boileri, kuru neesmu ieslēdzis jau 1.5gadus.

Tieši to, kas nepieciešams tādam caurplūdes sildītājam jau arī reduktors dara - aiz sevis nodrošina vienādu spiedienu neatkarīgi no pienākošā spiediena lēkāšanas, ja vien uz reduktora nav uzlikts augstāks par pienākošo, paaugstināt gan viņš nespēj.
Manā gadījumā sūknis padod 3 - 5 atmosfēras, aiz redukcijas vārsta vienmēr ir ~3 atmosfēras. 3 lai normāli var dušā ieiet. ~ jo nedaudz nošūpojas kad atgriež/aizgriež vienu vai vairākus krānus. Bet tas tiešām nedaudz, atgriežot mājā citu krānu otrs to nemana. Arī dušā nav tā, ka atverot vēl kādu krānu būtu jālec no dušas ārā, ka pēkšņi karsts vai auksts sāktu nākt.