jautājums par gāzbetonu

Re: jautājums par gāzbetonu

Vienstāvs — Mon, 13 Jan 2014 10:24:48 +0200

> kāpēc ņemt vissmagāko gāzbetonu?

1) pārsedzes, cik zinu, ir tikai no vissmagākā (nerunājot par gadījumiem, kad liek dzelzbetona pārsedzes);
2) iegūsti gan izturību dažādiem dzīves gadījumiem, gan, galvenais, lielāku termomasu.

Re: jautājums par gāzbetonu

ints45 — Sun, 12 Jan 2014 20:48:39 +0200

Par gāzbetona mūrēšanu:

[www.building.lv]

Kā ātri un droši uztaisīt stalžas iekšpusē:

[foto.inbox.lv]

nepieciešamas paletes, nomaļi diagonālsaitēm un spārkoki. Naglas neiedzen līdz galam, lai vēlāk pie demontāžas tās vieglāk izraut. Šādas stalažas vēl var nedaudz paaugstināt noliekot uz tām blokus un uzliekot uz tiem biezāku dēli.

Re: jautājums par gāzbetonu

ints45 — Sun, 12 Jan 2014 20:30:04 +0200

Apkopojums no manis agrāk rakstītā par ēkas nospraušanu:

Lai māju uzbūvētu precīzi ir nepieciešami precīzi pamati, tos savukārt nodrošina precīza to nospraušana dabā.
Pamatus var nospraust nepareizi un tas ir jāpaskaidro sīkāk. Te var būt divu "nepareizumu" kombinācija horizontālajā plaknē. 1. pamati nosprausti precīzi(pamatu punktu savstarpējais izvietojums), bet pamatu novietojums vietā ir nepareizs(nobīde par attālumu, vai pagrieziens par leņķi). 2. pamati nosprausti neprecīzi, bet pareizajā vietā un 3. variants pats bēdīgākais - nepareizi nosprausti pamati nepareizā vietā.
Uz šķībiem pamatiem(gan vertikālajā, gan horizontālajā plaknē) sienas kautā kā varēs uzbūvēt, bet neiespējami būs panākt taisnu kori pie līdzenām jumta plaknēm. Diemžēl tad jau būs stipri par vēlu.
Neieteiktu taupīt uz asu nospraušanu. Labākos rezultātus dos labāku instrumentu izmantošana - Nivelieri un teodolīti jau nu vajadzētu, bet ideālu rezultātu dos elektroniskais tahimetrs, ar kura palīdzību asis nosprauž pēc koordinātām.

Par nospraušanu izmantojot elektronisko tahimetru:
Man ir iespējas tikt pie tā instrumenta un zināšanas. Neapšaubāmi rezultāts ir max precīzs, darbs kulturāls, un no malas izskatās ļoti sarežģīts un gudrs. Asu izspraušana pamatojas uz līnijas pagarinājuma principa, proti, instruments var parādīt ar diviem punktiem nodefinētu līniju jebkurā tās pagarinājuma vietā. Līnija mums ir jāatrod uz stūreņa horizontālās pārliknes! Man nav zināms pēc kādiem principiem projektos norādīta ēku piesaiste, iespējams, ka asu koordinātas jau ir dotas. Manā projektā ēka bija piesaistīta elektrības staba vertikālai asij ar attālumu un magnētisko azimutu. Ja koordinātas projektā nav dotas, tad digitālajā topogrāfiskajā plānā uzkonstruē ēkas pamatus atbilstoši projektam, iegūstot pamatu stūru koordinātas. Šīs koordinātu punkti(pamatu stūri) veido līnijas, kuru pagarinājumi jāatliek uz stūreņiem.
Es liku pamatu ārējo līniju, nesaskatīju jēgu atlikt pamatu asi.
Tagad kā to varētu izdarīt bez tahimetra, ja nav ārkārtīgi stingras ēkas pareiza novietojuma prasības t.i. ja piesaiste dota ar kādiem attālumiem no esošiem objektiem kā manā gadījumā.
Nostumj augsni un iespējami precīzi noplanē būvvietu. Ar 0,1 -0,2 m precizitāti nosaka pamatu stūrus, tajos iedzen mietiņus(M). Tagad ir redzams kurās vietās jātaisa stūreņi, sadzen par 3 mietiem(stūreņa kājas) katrā stūrī metra attālumā no topošās sienas, tā lai horizontālais pārliknis krustotos ar vajadzīgo asi. Ar Nivelieri uz stūreņu kājām atzīmē pamatu augstumu + kādu konstanti. Tas tāpēc, lai vēlāk asi rādošā aukla būtu augstāk par betonu un veidņiem. Es pieskaitīju 100 mm. Ar skrūvgriezi pieskrūvē pārlikņus (nenaglot), vadoties pēc atzīmēm uz sūreņu mietiem. Vajadzētu sanākt, ka visi pārlikņi ir stingri horizontāli un vienādā augstumā(līmenī). Tagad jāsāk čakarēties. Vajadzēs kādus trīs darītājus. Nostiepjam pirmo garākās malas auklu pār stūreņu pārliknēm, vadāmies pēc iedzītajiem mietiņiem(M). Auklu turam nospriegotu, ar iesietiem smagumiem tās galos. Nostiepjam otrās paralēlas malas auku, vajadzīgajā attālumā no pirmās, attālumu starp auklām kontrolējam galos ar mērlentu. Esam ieguvuši pirmās divas asis. Tagad liekam krustām pirmo īsās malas auklu, vadoties pēc iedzītajiem mietiņiem(M). Liekam otro īsās malas auklu vajadzīgajā attālumā no pirmās. Protams, ka pirmajā reizē sanāks paralelograms. To pārvēršam par taisnstūri, pārvietojot tikai īso malu auklas un mērot diagonāles un malas. Diagonāļu garumu aprēķina pēc Pitagora teorēmas. Kad viss ir OK, uz pārlikņiem striķu vietās iedzenam mazas nagliņas(tās nofiksē ass vietu), izraujam mietiņus(M) un ar svērteni no auklu krustpunktiem pārnesam jaunās precīzās stūru atrašanās vietas. Vienīgai vājais punkts šajā metodē ir spēja noturēt gaisā nostieptu mērlenti un izdarīt nolasījumus uz tās.

Re: jautājums par gāzbetonu

aaaa — Sun, 12 Jan 2014 19:57:47 +0200

Pamatus vajag precīzu taisnstūri - tad nebūs nekādas diagonāles jāmēra. Ieteiktu pamatu asis nospraust ar mērnieka palīdzību, kas to izdara ar milimetra precizitāti un tad nekādi paralelogrami nesanāk. Kad pamati gatavi, var savilkt precīzus striķus pirmajai rindai, talkā ņemot Pitagora teorēmu un ūdens spaini ar šļauku precīzam līmenim:
[www.buildeazy.com]
Ja domā uz priekšu, noteikti uz visu mājas celtniecību atmaksāsies lāzerniveliera iegāde - gan mūrēšanai, gan starpsienām, gan reģipsim, gan krāsošanai, gan tapešu līmēšanai. Čaļi, kas man skrūvēja reģipsi, reiz teica, ka lāzernivelieris esot instruments, kas viņiem devis vislielāko laika ietaupījumu darbā - esot labāk iztērētie 100 Ls viņu darba pieredzē.

Re: jautājums par gāzbetonu

KristapsD — Sun, 12 Jan 2014 17:50:32 +0200

Pateicos par daudzajiem viedokļiem un komentāriem!

Te tika pacelta kvalitātes tēma, un tur nu es piekrītu normiss, J un Pavels.O par to, ka tikai būvējot sev var uzbūvēt kā nākas. Un labāk pēc tam gānīt sevi par neprecizitātēm un dabūt mācību, ka turpmāk lielāka vērība jāpievērš līmeņiem, nekā mistiskus "stroiņikus" un mācība būtu nekad vairs nealgot stroiņikus.

Par mūrēšanu pirmo reizi mūžā - jā, man tā būs pirmā reize, bet toties ar ļoti pedantisku būvuzraugu, t.i. tēvu, kas neko šķību neļaus izdarīt. Līdz ar to produktivitāte ne tuvu nav celtnieku līmenī, bet viss ir taisns.

Niks, paldies par padomu mūrējot no iekšpuses un diognāļu mērīšanu. Tā kā bloki pirmajiem vainagiem man ir, būs ērti samērīt diognāles un lielo daudzumu sūtīt pēc tam.

nokijs, mūrēšana pēc iekšējā stūra ir līmeņa ņemšana ārsienas iekšpusē?

Brikmaņa kungs, vai variet sīkāk paskaidrot par tehnoloģiskajām ailām?

Re: jautājums par gāzbetonu

Fri, 10 Jan 2014 23:09:22 +0200

Viennozīmīgi ja vien ir iespēja - mūrē pats!
Ja ņemsi mūrniekus rēķinies ar šķībām sienām, neatbilstību plānojumam, platām horizontālajām šuvēm un neaizpildītām vertikālajām, aizmirstu armatūru utt.
Viss jau protams ir relatīvs, kādam līdz 5 cm sienu novirzes pa vertikāli un horizontāli varbūt arī liksies taisnas, 7mm šuves starp Aeroc blokiem ok, un tas, ka var no ēkas iekšas pa šķirbām redzēt visu dārzu normāli, bet rēķinies, ka tāda kvalitāte būs tikai tad, ja būsi dabūjis tiešām labus mūrniekus, kuri nemūrēs pa 15LVL/m3. Ja ņemsi tos (vidējos un normālos), kuri ņem <15LVL/m3, tad visticamāk būs daudz, daudz lielākas problēmas....
Ja runājam par naudu, tad tā, kas aizies uz mūrēšanu nebūs lielākā daļa, krietni lielāka noteikti savāksies par pārsedzēm, savelkošajām joslām un pārseguma iestrādi, bet šīs ir viena procesa nesaraujamas daļas un celtnieki to labi zina!
Pats esmu mūrējis no Fibo blokiem - nekā ārkārtīgi sarežģīta tur nav, līmēt pat varētu būt vienkāršāk tādi iekštelpu darbi, kā sienu apmešana nebūt nav vienkāršāki.
Nevajag eksperimentēt un bojāt nervus, ja būvē pats sev, tas atmaksāsies un kvalitatīvi spēsi uzmūrēt tikai pats - tā ir šodienas realitāte!

Re: jautājums par gāzbetonu

nokijs — Fri, 10 Jan 2014 21:43:16 +0200

Nedaudz iebilstot normiss, gribas teikt, ka arī ar mūsdieny gāzbetonu var aizmūrēt tādās auzās, ka maz neliekas. It sevišķi, ja mūrējot ārsienas mūrē pēc iekšējā stūra, bet nevis ārējā. Jo ne velti senie meistari mūrējot pilis, jaunavas iemūrēja ārējos ēkas stūros, bet nevis iekšējos. Es ar šo domāju to, ka, tas kas ir milimetri iekšējā stūrī, ir cm ārējos. Un tas nav teorētisks spriedelējums.
No prakses. Strādājot Dānijā, mūrniekam bija jānodod gāzbetona mūris ar noslīpētām un ai,špaktelētām šuvēm, jo krāsotājs pēcāk nelika vairāk kā 2 mm virs gāzbetona. Pie mums " meistari" nodod tādas sienas, ka pat reģipsis jāapmet. Tāda tā dzīves realitāte.

Re: jautājums par gāzbetonu

Niks — Fri, 10 Jan 2014 20:18:17 +0200

Arī man pagājušā vasara pagāja mūrējot 1,5 stāvu māju no gāzbetona. Mūrēju pirmoreiz - ar palīgiem. Visiem tā mums bija pirmā pieredze. Viens - nekad mūžā. To 375 mm plato bloku vienam pašam cilājot bez iekšām var palikt. Veselība dārgāka par visu. Divatā - ok. Uzmūrējām tā tīri neko. Laikam pat 1cm kļūda nebija pa vertikāli pilnā augstumā. Līmenim ir jāseko rūpīgi. Tas neko nedod, ka pirmo rindu uzliek precīzi līmenī. Tā ir tikai teorija, ka pēc tam var bliezt uz augšu neskatoties. Tie bloki nav tik precīzi (vismaz Aeroc). Ir jāslīpē vairāk vai mazāk katra rinda.
Mūrēju no iekšpuses. Bloku paletes pirmajam stāva apjomam ērtības labad bija saceltas mājas iekšpusē. Šeit ir problēma - nav iespējams samērīt pirmā vainaga stūrus pa diognāli. Mērījām tikai garumus. Tāpēc sienas taisnstūra vietā sanāca neliels paralelograms (uz 10m laikam pa nepilniem 2 cm kļūdījāmies).

Re: jautājums par gāzbetonu

būvinženieris Ivars Brinkmanis — Fri, 10 Jan 2014 19:10:16 +0200

Ja dikti esi nobriedis pats būvēt, tad vēlams mūrējot sienās paredzēt tehnoloģiskās ailas - pagaidu siju pārlikšanai 80cm augstumos. Tas atvieglos mūrēšanas un apdares procesus.
Tehnoloģiskās ailas var aiztaisīt pie galīgās ēku apdares - pirms špahtelēšnas un krāsošanas darbiem.

Re: jautājums par gāzbetonu

Kaplis — Fri, 10 Jan 2014 15:40:18 +0200

Manuprāt mājas pamatkontrukcija nebūtu tā ar ko vajadzētu eksperimentēt sanāks/nesanāks :))

Re: jautājums par gāzbetonu

normisss — Fri, 10 Jan 2014 15:29:19 +0200

Nu ar mūsdienu gāzbetonu neko daudz šķībi aizmūrēt nevar. Galvenais, kur liela vērība jāpievērš, tas ir pirmajai bloku kārtai ir jābūt teicamā līmenī. Pārējos jau tik mūrē stūrus, novelc šņori un mūrē tālāk.
Un es U blokus izgatavoju pats objektā uz vietas. Jo bija pieejams elektriskais zāģis, kur ar milimetra precizitāti var blokus piezāģēt.
Tagad pavasarī ķersošos klāt jumtam. Tas pēc smaguma pakāpes liekas kā atpūta, ja salīdzina ar pamatiem un sienu blokiem.

Vajag, vajag pašiem darīt. Un, ja paši nevarat, tad noteikti apskatīt mūrnieka iepriekšējos darbus un nepakautrēties aiziet parunāt ar ēkas īpašnieku. Un labāk samaksāt kubā kādu latu vairāk, nekā pēc tam skatīties uz izķēzītu materiālu.

Re: jautājums par gāzbetonu

Pavels.O — Fri, 10 Jan 2014 15:24:22 +0200

Pašam mūrējot nebūs iespējas meklēt kādu grēkāzi, kam uzvelt vainu, kad sāksi likt apmetumu :)
Viena stāva mūrēšanai un 1,5 ir liela starpība, no pieredzes, labi gāja līdz 2,2 m, tad grūtākais ir dabūt no 2,2 līdz 2,6, jo mūrēju no āža un tā kāpelēšana ar bloku rokās turp šurp, brr, tad uzliekam sijas, sanesam blokus augšā un atkal iet raiti pēdējais metrs.

Re: jautājums par gāzbetonu

Didims — Fri, 10 Jan 2014 15:03:23 +0200

Nu ļaujiet taču katram pašam pamēģināt. Pirmajai reizei, lai ir pašam sajūta, ka es to varu. Varbūt bija grūti, bet izdarīju ;-)

Re: jautājums par gāzbetonu

Kaplis — Fri, 10 Jan 2014 15:02:57 +0200

Ja vari atļauties finansiālā ziņā, noteikti ņem LABUS MŪRNIEKUS AR PIEREDZI (varbut pat aizbrauc paskatit kadu viņu mūrētu objektu), tas ļoti atmaksāsies, ja ir izvēle, tad vairāk skaties uz mūrnieku pieredzi nevis uz m3 cenu, tas atmaksāsies, kad sāksies iekšdarbi, kad priecāsies, ka visi leņķi, plaknes un līmeņi sakritīs un būs precizi.
Pašiem bija līdzigi, domājām, ka mūrēšana vienkārša, paši uzmūrējām 2 vainagus kad jau sapratām, ka vajag meistarus, meistriem jau pēc mūsu 2 vainagiem nācās taisnot leņķus un plaknes, kaut neteiktu, ka rokas no dibena aug. Tas tik tā vienkārši youtubes klipiņos izskatās, kad pieskrūvē pēdējo skrūvi vai iemūrē pēdējo ķieģeli un visi smaidīgi paspiež viens otram rokas, reāli, tas ir smags un precizs darbs!! Ja 1,5 st māja, tad visdrizak viens to līdz rudenim nemaz neuzmūrēsi ari izmantojot atva/ļinajumu un brivdienas, čakars sāksies, kad no zemes vairs nevarēsi aizsniegt 5-6. vainagu, bet materials pārējiem bus jāceļ caur stalažām. Jāstrādā kā minimums ir 2 cilvekiem, jo te cita matematika, ja 2 cilvji ko dara mēnesi, tad vienam tas darbs izstiepjas uz 3 vai vairak mēnešiem.
Ja gribi darboties pats, tad koncentrejies tiešām uz iekšdarbiem, tur vel var viens pats rušināties. Galvenais dabūt ēku lidz rudenim zem jumta.
Veiksmi!

Re: jautājums par gāzbetonu

normisss — Fri, 10 Jan 2014 14:35:54 +0200

šajā vasarā samūrēju 45m3 gazbetona 380mm biezumā. Viena stāva ēkai aizgāja 3 mēneši, strādājot pa sestdienam un svetdienam. Es+palīgs.
Es gan nezinu vai es atrastu cilvēku kuram varētu uzticēties samūrēt savu ēku.
Izdarīju visu akurāti un precīzi.

Un tās cenas par mūrēšanu ir ļooti lētas, ja cilvēki ir gatavi par 13Ls/m3 darīt šo fiziski smago darbu. Es par 40ls/m3 vēl domātu vai kādam mūrēt vai nē, bet ne jau par 13 kubā :)

Re: jautājums par gāzbetonu

bobo — Fri, 10 Jan 2014 13:20:32 +0200

Jā pateikšu to pašu ko teica Pavels.O . Mūrēju pamatus no fibo blokiem ~ 20m3, pat ar palīgstrādnieku. Nu ta nočakarējies ka ka tiešām labāk uz teši šim darbiem paņemt strādniekus un samaksāt tos ~20ls/m3 . Un vel pašam bez pieredzes , smagi, grūti. Tici iekšdarbos būs Tev ko daudz darīt.

Re: jautājums par gāzbetonu

Pavels.O — Fri, 10 Jan 2014 12:23:55 +0200

2 gadus atpakaļ pats bez palīga mūrēju 10 paletes ~ 10000 kg keramzītbetona blokus (+ pārsedzes + josla, kas ir viegls darbs) brīvdienās 2 mēnešos (16 dienās), otreiz to vairs NEKAD VIENS nedarīšu, nomocījies biju ne pa jokam, naktīs aizmigt nevar, darba samaksa šinī gadījumā pilnīgi neatspēko ekonomiju, labāk būtu samaksājis par ~13 m3 pa 20-25 Ls/m3, nekā ieekonomējis tos 250-300 Ls (bija cits funktieris visu izdarīt pašam) ja gribi ieekonomēt, reāli to var darīt uz iekšdarbiem, var jumtu pats uzlikt ar palīgu, ja ir viegla konstrukcija (80 m2, divslīpju 45 grādu metāla jumtu ar spāru zāģēšanu, montēšanu un latojumiem uzliku 7-8 dienās, naudas ieekonomēju diezgan daudz), pašam siltināt u.t.t. kur cena par m2 ir augsta.

Re: jautājums par gāzbetonu

AndrisL — Fri, 10 Jan 2014 10:05:11 +0200

Manai mājai (145m2, 1,5 stāvi) vajadzēja ap 60m3 gāzbetona. Tās ir vismaz 36 tonnas, jo ir vēl slapjš no rūpnīcas. VIsu šo apjomu 3 pieredzējuši mūrnieki samūrēja 1 mēneša laikā. Ja mūrē viens pats, tad būs 3mēneši+30%, ja nekad neesi to darījis, tas ir, 4 mēneši kopā.
Protams, ja laiks ļauj, un ir darba spars - kāpēc ne, tik uz priekšu.

Re: jautājums par gāzbetonu

PikkO — Fri, 10 Jan 2014 09:56:14 +0200

to KristapsD
vispār jau silikāta blokus arī līmē ... ;)

ja taisies dzīvot divos stāvos iesaku uz reiz padomāt par dzelzsbetona 1 stāva pārsegumu ... būsi ieguvējs gan ekspluatācijas ziņā un arī finansiāli ... pirmās izmaksas būs nedudz lielākas, bet pēc tam nebūs jāmokās ar stapsiju aizpildīšanu, griestiem, grīdām starpsienām, apkures veidu u.t.t. ...

Re: jautājums par gāzbetonu

Dzindzis — Fri, 10 Jan 2014 09:42:44 +0200

Tiko man mūrēja sienas no gazbetonā lētākais ko atradu bija 12Ls/m3 +palīgstrādnieks kas taisa javu un pienes blokus, pārējiem kam zvaniju cena bija 15-20Ls +aiļu parsedzes+armētā josla augšā viens stāvs ap 800Ls izmaksāja.Ja tagad vajadzētu izlemt - mūrētu pavasarī un pats ar kādu palīgstrādnieku.

Re: jautājums par gāzbetonu

pamats topošais — Fri, 10 Jan 2014 09:28:38 +0200

Jā, par ēkas mūri var padomāt algot cilvēku. Cik tagad iet m3 mūris? Kādi 15Ls? Cik kubi kopā? 20? Tad 20x15=300Ls Summa, protams, precizējama, vajag piezvanīt un paprasīt mūrniekiem. Ir darbi, kas maksā neadekvāti (cena/kvalitāte parastajam cilvēkam ar viņa vajadzībām), bet ir darbi par saprātīgu cenu.
Un nevajag būt pārāk optimistiskam, laika patēriņam droši pieliec klāt 30%. Turklāt, ja pa vakariem strādā - vēl jāliek klāt uzkārtošanās un darba nobeigšana. Ne katrs vakars būs lietderīgi izmantojams un izmantots...

Re: jautājums par gāzbetonu

AndrisL — Thu, 09 Jan 2014 23:04:32 +0200

Kristap - iesaku savu enerģiju labāk veltīt iekšdarbiem - tur tu maksāsi par izbūvētajiem m un m2, bet mūrējot gāzbetonu par m3. Visi tie m3 savām rokām jāpārcilā - vairāki desmiti tonnas.

Re: jautājums par gāzbetonu

KristapsD — Thu, 09 Jan 2014 21:39:24 +0200

PikkO, gāzbetons kā sienas materiāls izvēlēts tāpēc, ka ir ticība tā līmēšanai paša spēkiem. Par mūrēšanu ar javu (keramzītbloki, slikāts) neesmu pārliecināts, kas iznākums būs derīgs. Un tā kā ietaupījums būs uz darbu, jo objektā varu būt 17oo, kad vairs nav svelme un strādāt līdz vakaram, tad nedaudz dārgāks materiāls krietni atsvērs algota darbaspēka izmaksas.
Jā, tiks izmatotas koka sijas, bet es neredzu nekādas (nestspējas?) problēmas izmantojot gāzbetonu. Gāzbetona 2,5N/mm2 uz sijas atbalsta laukumu 8*15cm pieļauj 3000kg, ko 2.stāva guļamistabā ir grūti sakraut. Ak jā, māja mansarda ar dzīvojamo telpu 1.stāvā un tikai guļamistabā augšā.

Brikmaņa kungs, vai esmu sapratis pareizi - siltuma pārejas pretestības nodrošināšanai ir 2 iespējas. 1.Pilno māla ķieģeļu apdare 1/2 ķieģeļa biezumā bez pretvēja izolācijas tieši pie mīkstās akmensvates 2.Šauro, caurumoto apdares ķieģelu izmantošana kombinācijā ar mīksto akmensvati + pretvēja izolāciju, kas var arī tieši piegulēt apdares ķieģelim?

Re: jautājums par gāzbetonu

būvinženieris Ivars Brinkmanis — Thu, 09 Jan 2014 20:02:33 +0200

Materiāla mitrumcaurlaidībai nav nekāda sakara ar pretestību gaisa - vēja izpūšanai.
Vērtības, kuras mēs redzam tabulās ir aprēķinātas laboratorijas apstākļos un diezin vai laboratorijā veikts komplekss mērījums, kur ķieģeļa vienā pusē ir vējš, bet otrā mitrs gaiss.
Bet lasot literatūrā rakstīto, var atrast, ka ar dekoratīva ķieģeļa apmūrējumu sarežģīti nodrošināt vajadzīgo siltumpārejas pretestību, jo ja siltumizolācijai nav vēja barjeras, tad vēja iedarbē aukstais gaiss atdzesēs siltumizolācijā esošo gaisu un tad kā vienīgā siltumnoturošā kārta paliks gāzbetons.
Siltumizolācija - vate darbosies tikai tad, kad nebūs vējš.

Re: jautājums par gāzbetonu

PikkO — Thu, 09 Jan 2014 20:00:54 +0200

Uz akmens vates un apmūrēto ķieģeļu virsmas aukstajos mēnešos veidosies kondensāts ... normatīvu prasības būs izpildītas jo siltajos mēnešos viss izžūs, bet nu tāpat nepatīkami

iesaku nomainīt vati uz EPS ... pie ciešā apmūrējuma kondensāts praktiski neveidosies nevienā mēnesī. ....

ja taisies sienu siltināt, kapēc plānots izmantot mazas nestspējas sienas materiālu ... izmanto kaut vai to pašu silikāta bloku 18cm biezumā ... pāris stāvus var būvēt bez bažām ...
ja ir doma par koka pārsegumu varētu arī izmantot 15cm keramzītbetonu ...

ieekonomēsi uz kubatūrām gan darbam, gan materiālam ...

Re: jautājums par gāzbetonu

KristapsD — Thu, 09 Jan 2014 17:28:25 +0200

aaaa, protams, ka vate ir ārpusē starp gāzbetonu un ķieģeli.

Re: jautājums par gāzbetonu

aaaa — Wed, 08 Jan 2014 21:47:49 +0200

Tu tiešām domā likt akmensvati iekšpusē (tas nu gan būtu 8. pasaules brīnuma cienīgs triks), vai tas ir domāts ārpusē uz gāzbetona un pirms ķieģeļa? Met ar cementa apmetumu - tam tvaikcaurlaidība ir krietni mazāka.

Re: jautājums par gāzbetonu

KristapsD — Wed, 08 Jan 2014 21:12:09 +0200

Brikmaņa kungs, ar pusķieģeļi domāta siena 12cm biezumā? Ja tā, tad manāplānā ir vietējie caurumotie Lodes apdares ķieģeļi uz 85mm.
Vienkārši mani vislaik mulsina LBN 002-11 25.punkts par iekšējo slāņu piecreiz lielāko mitrumcaurlaidību. Aukstajā pusē māla ķieģelis ar koefic. 15*0.085m = 1.275. Siltajā pusē akmensvate 1*0.18m = 0.18, gāzbetons 8*0.2m = 1.6 plus iekšējai apmetums (kaļķa-smilšu)6*0.01m = 0.06. Pēc šiem aprēķiniem man tā kā sanāk, ka šķirkārta vajadzīga. Vai esmu nepareizi interpretējis LBN?

J, siltuma noturībai man būs akmensvate. Pie tam, EcotermPlus nav mazāku biezumu par 300mm, kas man neder + cena ir augstāka.

Re: jautājums par gāzbetonu

Tue, 07 Jan 2014 22:58:20 +0200

Ecolight ir švaka siltuma noturība - daudz labāk izmantot Ecoterm Plus.

Re: jautājums par gāzbetonu

būvinženieris Ivars Brinkmanis — Mon, 06 Jan 2014 22:11:33 +0200

Apmūrējot ārsienas fasādi no 1/2 ķieģeļa, nav nepieciešamības veidot speciālu vēdināmu starpkārtu. Tas saistāms ar to, ka ķieģelis kā materiāls pats ļoti viegli laiž cauri gaisu - tas ir porains.