Sveiki visiem! Problēma tajā, ka boilers silst ļoti lēnām no apkures sistēmas un sasilst labi ja līdz 40 grādiem, kautgan akures sistēmā temperatūra parasti tiek turēta uz aptuveni 70. Uzzīmēju arī pašreizējo situāciju, ko var aplūkot te: [foto.inbox.lv] Sistēma jau samērā vienkārša ar vienu cirkulācijas sūkni. Varbūt lēnās silšanas problēmu varētu atrisināt pārvietojot boilera atpakaļgaitu sūknim otrā pusē? Attēlā norādīts ar sarkano bultu! Vienkārši baigi dārgi sanāk piekurināt klāt 200 l boileri ar elektrību. Gribētos ziemas laikā slēgt vispār ārā to no elektrības! Tagad pa vasaru gribētos veikt visas izmaiņas, lai nākošajā sezonā viss strādātu ideāli! Pēc manām domām sanāk, ka darbojoties sūknim, atdzisušais ūdens no mājas tiek dzīts uz boileri, kas pēc manām domām nav pareizi. To secināju pēctam, kas mājās nodzisa elektrība, un nedarbojoties sūknim, boilers sasila ideāli pat līdz 90 grādiem, jo katls bija pilns ar oglēm. Otrs variants manā prātā ir likt otru sūkni atsevišķi boilerim! Katrā ziņā līdz galam nezinu, kā to īstenot. Varbūt tur ir vajadzīgi kādi trejzaru vārsti? Lūdzu palīdziet, jo šī nav tā joma, kur es varētu paļauties tikai uz sevi! https://building.lv/forums/99/110406/110406/_subject_#msg-110406 Sat, 02 May 2026 03:37:24 +0300 Phorum 5.2.23 https://building.lv/forums/99/110406/176050/_subject_#msg-176050 https://building.lv/forums/99/110406/176050/_subject_#msg-176050
1) no katla nākošais karstais ūdens nepietiekamā apjomā cirkulē caur boilera sildelementa čūsku (tāpēc šoziem nespēj boliera ūdeni uzsildīt virs +30C);
2) nav atdalīts (manuāli vai automātiski) mājas apkures (radiatori/grīdas) loks no boilera čūskas loka. Un apkures šķidrums skraidot pa mājas radiatoriem/grīdām ar zemāku temperatūru dzesē boilerī esošo ūdeni (kā teici, no rīta boileris ar elektrību uzsildīts līdz 90 C, ieslēdzot apkuri to strauji atdzesē).

Ne viens, ne otrs nav normāli. Dabū normālu santehniķi (viens jau šeit tev iepriekš piedāvājās), kas saved kārtībā apsaisti, un dzīvosi laimīgs/a un varēsi arī uz Romu aizbraukt.

Man personiski bija 2. problēma. Visu atrisināja pāris pretvārsti pareizajās vietās. Bet domāju, ka zāles ir ļoti atkarīgas no konkrētās situācijas, tāpēc pa telefonu neviens neizārstēs. Konstatēt problēmu aptuveni pats var kaut vai ar roku pačamdot trubas abos lokos - kur viņas ir vai nav siltas/karstas, un padomājot, kā būtu jābūt, lai būtu pareizi.]]> to R. Inženiertīkli Mon, 26 Jan 2015 10:02:28 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/176038/_subject_#msg-176038 https://building.lv/forums/99/110406/176038/_subject_#msg-176038 soseds2 Inženiertīkli Sun, 25 Jan 2015 22:17:42 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/176024/_subject_#msg-176024 https://building.lv/forums/99/110406/176024/_subject_#msg-176024 R. Inženiertīkli Sun, 25 Jan 2015 17:18:09 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/176019/_subject_#msg-176019 https://building.lv/forums/99/110406/176019/_subject_#msg-176019 Tagad jāsaprot, kā to atslēgt no šīs sistēmas. Varbūt pietiek tikai aizgriezt ienākošo "tipa" karstā ūdens krānu un viss?]]> R. Inženiertīkli Sun, 25 Jan 2015 15:18:33 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175873/_subject_#msg-175873 https://building.lv/forums/99/110406/175873/_subject_#msg-175873 pamats topošais Inženiertīkli Tue, 20 Jan 2015 09:40:40 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175868/_subject_#msg-175868 https://building.lv/forums/99/110406/175868/_subject_#msg-175868 ub Inženiertīkli Mon, 19 Jan 2015 22:45:40 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175860/_subject_#msg-175860 https://building.lv/forums/99/110406/175860/_subject_#msg-175860 soseds2 Inženiertīkli Mon, 19 Jan 2015 18:42:05 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175821/_subject_#msg-175821 https://building.lv/forums/99/110406/175821/_subject_#msg-175821 ETT Inženiertīkli Mon, 19 Jan 2015 00:27:00 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175814/_subject_#msg-175814 https://building.lv/forums/99/110406/175814/_subject_#msg-175814 soseds2 Inženiertīkli Sun, 18 Jan 2015 22:18:38 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175795/_subject_#msg-175795 https://building.lv/forums/99/110406/175795/_subject_#msg-175795 Laikam ir skaidrs, ka kaut kas mums pareizi nav.. Būs jāizsauc kāds speciālists kopā ar santehniķi, kas to taisīja, lai kopā atrisina šo problēmu. Veikalā teica, ka Dražice boileri ir vieni no labākajiem, tāpēc nevar tā būt. Tā sistēma, ka boilera karstais ūdens izplūst pa radiatoriem, nav normāla,,, No rīta boileris ar elektrību uzkarsis līdz 90 grādiem, sākam kurināt telpas un pēc pāris stundām karstā ūdens boilerī nav, jo tas cirkulē pa radiatoriem... Murgs.
Vēlreiz paldies par šo diskusiju, jo citādi santehniķis apgalvo, ka viss ir kārtībā!]]> R Inženiertīkli Sun, 18 Jan 2015 00:57:31 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175789/_subject_#msg-175789 https://building.lv/forums/99/110406/175789/_subject_#msg-175789 Tā kā sākumā kurinājām ar kokmateiāliem, kas bija demontēti no mājas, arī bija visādas problēmas - svīšanas un boilera nesilšanas. Nu jau daudzas sezonas kurinam ar akmeņoglēm, kas arī ir vislabākais kurināmais priekš VIADRUS U22. Katls vairs nesvīst, kaut arī sistēma ir izbūvēta pilnībā nepareizi. Pa šiem gadiem katlam arī nav bijušas nekādas problēmas - kas tad tam čuguna katlam var notikt. Ja būtu metāla katls, tad jau gan būtu jāpārtaisa tā sistēma.
Man sistēma ir ar ļoti mazu tilpumu un sasilst ātri, un katlam atgaitā jau pēc 30 min ir 60 grādi. Ja ilgāk pakurina, sasilst arī boileris. Un tās ogles arī samērā ilgi deg.
Nu galvenais ir tad, kad kurina krāsni, atslēgt boilerim elektrību. Vasarā, kad boileri kurina ar elektrību, obligāti ir jāaizgriež krāni uz apkures sistēmu.
Daudzi jau teiks, ka tā darīt nedrīkst un ir nepareizi, bet man tas viss ir nepareizi un tomēr kautkā strādā. Nākotnē, kad kādreiz liks citu katlu, tad arī būs visas tās kļūdas jāizlabo.
Tā kā šajā rudenī gar māju Latvijas Gāze ieraka gāzes vadu, ko gaidījām jau gadus 30, varbūt nākošais jau būs gāzes katls.]]> paskars Inženiertīkli Sat, 17 Jan 2015 18:19:05 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/175785/_subject_#msg-175785 https://building.lv/forums/99/110406/175785/_subject_#msg-175785 Ja nav slinkums, vai nevarat pastāstīt, ar ko viss beidzās. Mums arī tas murgs par milzīgu naudu uztaisīts tagad jāpacieš... Laikam nevajadzēja kombinēto boileri uzstādīt, jo tagad maksājam gan par elektrību ziemā tikpat, cik maksājām, kad nebija kombinētā boilera, gan par briketēm... Gribējām kā labāk, bet laikam kaut kas nav pareizi.
Paldies!]]> R Inženiertīkli Sat, 17 Jan 2015 16:49:55 +0200 https://building.lv/forums/99/110406/110708/_subject_#msg-110708 https://building.lv/forums/99/110406/110708/_subject_#msg-110708 khe Inženiertīkli Fri, 16 Apr 2010 01:05:37 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110707/_subject_#msg-110707 https://building.lv/forums/99/110406/110707/_subject_#msg-110707 khe Inženiertīkli Fri, 16 Apr 2010 00:50:35 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110705/_subject_#msg-110705 https://building.lv/forums/99/110406/110705/_subject_#msg-110705 Tagad par izteikumiem "Shēma jau saknē nepareiza", ko dzirdu no daudziem. Cik noprotu trūkt tā saucamā krāsns mazā loka ar 3 ceļu vārstu. Ja esmu jūs sapratis pareizi.
Tagad uzdošu stulbu jautājumu!
Kam ir domāts un kādu funkciju pilda šāds 3 ceļu vārsts un katla mazais loks??? Sistēmā bez akmulatora. Tikai radiratori un nav pat siltās grīdas.]]> paskars Inženiertīkli Thu, 15 Apr 2010 23:29:14 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110626/_subject_#msg-110626 https://building.lv/forums/99/110406/110626/_subject_#msg-110626
Esmu uzlicis pāris regulatorus (prastos, ap 8-10Ls, kurus stiprina uz trubas). Viens vaktē apkures loka temperatūru un cirkulācijas sūkņa ieslēgšanās slieksni (nafig dzenāt aukstu šķidrumu pa sistēmu); otrs vaktē, pie cik ieslēgt boilera loku - lai pie zemām apkures temperatūrām nedzesētu boileri (viņam čūskas kopējais siltumapmaiņas laukums ap 1m2) un trešais (ar iekšējo montāžu) ieskrūvēts boilerī (boilerim ir attiecīgas 1/2"ligzdas iespējamām termozondēm) - tas vaktē, lai, intensīvi kurinot, boileri neuzvāra (maksimālās temperatūras regulators). Boilera čūskā attiecīgi ielikts el.mag. vārsts (kuram nav nepieciešams priekšspiediens jeb spiediena kritums starp "galiem").

Tas arī viss. Skarbi un vienkārši, detaļas arī dabūjamas bez īpašām grūtībām. Vienīgais "dārgums" - el.mag.vārsts, tas (3/4") velk uz 60 lašiem. ]]> ibm Inženiertīkli Wed, 14 Apr 2010 09:02:00 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110510/_subject_#msg-110510 https://building.lv/forums/99/110406/110510/_subject_#msg-110510 khe Inženiertīkli Sun, 11 Apr 2010 00:18:01 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110502/_subject_#msg-110502 https://building.lv/forums/99/110406/110502/_subject_#msg-110502 Kad sistēma iesilusi, tad tur rāda ap 65 - 70 grādi
Pie katla ārpusē uz turpgaitas trubas termometrs rāda ap 70 - 75 grādi.
Parasti pie iesilušas sistēmas tā starpība ir minimāla - arī visi radiratori izsilst līdz apakšai.
Rumājot par telpas temperatūru - tā atbilst šādai apkures sistēmai - kurinot kāpj pat līdz +25 grādiem un šoziem lielajos mīnusos pa nakti, kad katls nekurās, paspēja nokrist arī līdz pat +16.
]]> paskars Inženiertīkli Sat, 10 Apr 2010 17:03:06 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110501/_subject_#msg-110501 https://building.lv/forums/99/110406/110501/_subject_#msg-110501 Pēc ši tgadījuma sūknis visu ziemu vairs netika izslēgts un kādas trīs nedēļas karsēju sienu, kamēr man tā truba atkusa.
Kāpēc to visu rakstu? Cik saprotu, ka visu šo ziemu arī nekuroties katlam aukstais ūdens tika dzenāts caur boileru un tika zaudēts boilera siltums. Tātad jautājums, kā novērst šo nevajadzīgo plūsmu caur boileru katla nekuršanās laikā. Katru reizi taču negrozīšu krānus uz boileri vaļā ciet!
Laikam jau sanāk, ka tas meistars, kas man to visu uztaisīja ir bijis riktīgs aunapiere. Un sevi varu vērtēt tāpat, jo pietiekoši šī gudrīša darbam nesekoju līdz! :(]]> paskars Inženiertīkli Sat, 10 Apr 2010 16:41:36 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110500/_subject_#msg-110500 https://building.lv/forums/99/110406/110500/_subject_#msg-110500 Katls: Viadrus U22
Sūknis: Vilo bez automātikas
Boilers: kombinētais vertikālais 200 l, bet firmu nepateikšu
Radiratori man silda ideāli un sāk sildīt jau 10 min pēc katla iekuršanas un sūķņa ieslēgšanas! Sūknis ir Wilo (zaļā krāsā) uz 3 jaudas pakāpēm, tikai tās es no galvas īsti neatceros (laikam 65-95W)- tas man vecmammas mājā.
Sūknis tiek ieslēgts un izslēgts ar štepseļa palīdzību - nekādas automātikas nav.
Lieta tāda, ka radiratorus bez sūķņa nesilda vispār, kas arī ir normāli.
Problēma ir ar boileri - kad sūknis ir izslēgts, katlā kāpj temperatūra un boilers silda uz pašteci, jo tas ir tuvu katlam. Bet ieslēdzot sūkni, viss siltums principā tiek atdots radiratoriem un boilers silst tikai līdz kādiem 30 - 35 grādiem. Teorētiski tam būtu jāsilst līdz 70, jo tādu temperatūru turu sistēmā.
Tad sanāk, ka man nav atdalīti apkures loki - boilera loks un apkures loks!
Esmu arī baidījies nosvilināt sūkni - tāpēc vairākiem radiratoriem mājā turu pilnībā atvērtas termogalvas, lai nenosprostojās caurplūde pilnībā (varbūt tās ir ikai manas iedomas, ka tādā veidā var nobeigt sūkni)
Par tām automātikām - nespēju iedomāties, kur tam boileram varētu piespraust vēl kādu termostatu, lai no krāsns varētu regulēt precīzu ūdens temperatūru. Citiem boileriem esmu redzējis speciālas atveres sānos, kur ievietot termostatu, bet šim tādu nav. Varbūt tas arī nav tas svarīgākais. samieriātos ar tiem 70 grādiem. Galvenais lai nav jākurina ar elektrību.
Cik savā prātā saprotu, ka boilera enerģija tiek zaudēta arī laikā, kad katls nekurās, bet sūknis ir palicis ieslēgts. Kautgan, strādājot sūknim, ir slikta caurplūde caur boileru, bet tomēr caurplūstošais aukstais radiratoru sistēmas ūdens arī dzesē boileri. Ja tas ir tā, tad laikam esmu atradis iemeslu astranomiskajam elektrības rēķinam, jo tadā gadījumā sanāk, ka apkures ūdens izēd siltumu no boilera.
Ai cik gari un plaši izplūdu, bet galvenais jautājums ir kā nodrošināt pareizu apkures ūdens plūsmu virzienu un daudzumu uz boileri? Otrs jautājums ir kā nodrošināt to, kad laikā, kad katls vairs nekurās un sūknis vēl sūknē ar apkures ūdeni vairs netiktu dzesēts biolers?

]]> paskars Inženiertīkli Sat, 10 Apr 2010 16:19:49 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110488/_subject_#msg-110488 https://building.lv/forums/99/110406/110488/_subject_#msg-110488 uldisj Inženiertīkli Sat, 10 Apr 2010 09:01:31 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110485/_subject_#msg-110485 https://building.lv/forums/99/110406/110485/_subject_#msg-110485 Elektromagnētiskie, termastatiskie un vārsti ar izpilmehānismu var pielietot pie korektas shēmas, kad viss darbojas tiek sasniegts vēlamais rezultāts, Šajā gadījumā no vārstiem nav jēgas, jo KŪ temperatūra nesasniedz vajadzīgos rādījumus 50-55 grādi, ja tas būtu nodrošināts, tad automātizācijai būtu efekts, vārsts atslēdz caurplūdi caur boileru pie iestatītas temperatūras, pie noteikta temperatūras krituma atkal drusciņ ieslēdz. Tāpēc viņam tas boilers arī lēni silst, jo nav pietiekama caurplūde, jo ja siltumnesēja turpgaitas temperatūra 70C tad boileram līdz 60 grādiem būtu 1.5 stundas laikā jāuzsilst.

Uzraksti kāds tieši tev katls, boilers un sūknis?
Kā ar pašu apkures sistēmu - cirkulācija, atpakaļgaitas temperatūra, telpas temperatūra, radiatori silda?

Bet no pirmā acu skatiena uz uzzīmēto shēmu - sistēma normālai ekspluatācijai neatbilst.

Iesaku uztaisīt divus lokus, vienu apkurei otru uz KŪ sagatavošanai, ka arī ieliec balansēšanas vārstus uz katru loku un ieregulē pēc vajadzīgas jaudas/caurplūdes. Automātikā - daži releji, kontaktors, temperatūras sensors, 2 vai 3 ceļu vārsts ar izpildmehānismu atkarībā no apsaistes shēmas - tas viss tev nodrošinās iestatītas temperatūras kontroli un elektroenerģijas ekonomiju,lai visu laiku cirkulācijas sūknis nedarbotos.



]]> Skubs Inženiertīkli Sat, 10 Apr 2010 01:06:50 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110412/_subject_#msg-110412 https://building.lv/forums/99/110406/110412/_subject_#msg-110412 Cits moments ir - boilera loka atslēgšana, kad tas ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru un katla mazā loka nodrošināšana.
Vienkāršākie varianti ko tur varētu īstenot - 1. elektromagnētisks vārsts boilera lokā, kurš noslēdzas, kad boilers sasniedzis vajadzīgo t°; 2. termostatisks vārsts ar temperatūras zondi kas ievietota boilerī; 3. vārsts ar izpildmehānismu, kurš pievienots boilerim; 4. .... vēl kāda kaudzīte ar variantiem varētu būt, un gan jau citi te pieminēs vēl ko.]]> pauljukas Inženiertīkli Fri, 09 Apr 2010 02:05:02 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110409/_subject_#msg-110409 https://building.lv/forums/99/110406/110409/_subject_#msg-110409 ziņkārīgais Inženiertīkli Fri, 09 Apr 2010 00:55:28 +0300 https://building.lv/forums/99/110406/110406/_subject_#msg-110406 https://building.lv/forums/99/110406/110406/_subject_#msg-110406 Problēma tajā, ka boilers silst ļoti lēnām no apkures sistēmas un sasilst labi ja līdz 40 grādiem, kautgan akures sistēmā temperatūra parasti tiek turēta uz aptuveni 70.
Uzzīmēju arī pašreizējo situāciju, ko var aplūkot te:
[foto.inbox.lv]
Sistēma jau samērā vienkārša ar vienu cirkulācijas sūkni. Varbūt lēnās silšanas problēmu varētu atrisināt pārvietojot boilera atpakaļgaitu sūknim otrā pusē? Attēlā norādīts ar sarkano bultu!
Vienkārši baigi dārgi sanāk piekurināt klāt 200 l boileri ar elektrību. Gribētos ziemas laikā slēgt vispār ārā to no elektrības!
Tagad pa vasaru gribētos veikt visas izmaiņas, lai nākošajā sezonā viss strādātu ideāli!
Pēc manām domām sanāk, ka darbojoties sūknim, atdzisušais ūdens no mājas tiek dzīts uz boileri, kas pēc manām domām nav pareizi. To secināju pēctam, kas mājās nodzisa elektrība, un nedarbojoties sūknim, boilers sasila ideāli pat līdz 90 grādiem, jo katls bija pilns ar oglēm.
Otrs variants manā prātā ir likt otru sūkni atsevišķi boilerim! Katrā ziņā līdz galam nezinu, kā to īstenot. Varbūt tur ir vajadzīgi kādi trejzaru vārsti?
Lūdzu palīdziet, jo šī nav tā joma, kur es varētu paļauties tikai uz sevi!]]> paskars Inženiertīkli Thu, 08 Apr 2010 23:35:24 +0300