Tajā līmē gan iestrādā stiklašķiedras sietu, izlīmeņo vairākās kārtās ar to pašu līmi, kamēr taisns. Tad pagaidi pāris dienas pirms špaktelē.

Ja pareizi saprotu, tad šuvēs kaut kas uz māla bāzes (jo teorētiski tur karstums lielāks), un pēc tam pa virsu kaut kas uz cementa nevis ģipša bāzes, jo? Cements nelaidīs smaku cauri bet ģipsis laidīs?

Clay mortar es pieminēju tāpēc, ka tieši tās javas instrukcijā aprakstīta (un pieprasīta) atsevišķa šuvju aizpilde. Kas varētu nozīmēt, ka javai nav rukuma, ko nevarēs teikt par visām.
Skaidrs, ka temperatūra šuvē un apmetumā būs gandrīz vienāda.

ja ir doma šo skursteni apmest, tad tā plaisa jebkurā gadījumā ar laiku sevi atkal parādīs. apmetums smaku noņems, bet...nav jau teikts, ka kaimiņš pēc mēbeļu atlieku izbeigšanās nekurinās sētmales krūmus, protams, zaļus, tikko cirstus. un tas nozīmē ka skurstenis tecēs un tā darva sūksies caur to plaisu. kas atkal nozīmēs smaku, pretīgu krāsu un skrobi par padarīto darbu un naudu izmestu vējā. es, laikam, tomēr apšūtu ar magnezīta loksnēm un tad domātu par apdari. to putuplasta epopeju gan neiesaku, tā ir ugunsnedroša lieta.

Raugi... krāsni kurinot skurstenī iet dūmi, kas satur ievērojamu mitruma daudzumu... mitrumu mēs redzam, ka baltus dūmus sākot kurināt. Kurināšanas procesā daļa no dūmu mitruma saiet skursteņa mūra čaulā... beidzot kurināt šis mitrums daļēji izgaro, daļēji paliek skurstenī. Ja skursteni kurina epizodiski vai ar mazu jaudu... tad dūmgāzes nevar to izsildīt un tas dūmi pilnībā kondensējas mūrī - redzams darvas ūdens uz apmetuma.
Tapēc senči skursteni mierīgi mūrēja ar māla javu, jo skursteņa masai viegli samirkstot, māla java arī samirka un zem skursteņa svara tika noblīvēta.
Ja tagad pēc " jaunai modei" māla java vai māla- kaļķa java nav dabūjama, bet tiek izmantots cements.. tad tas sāk bojāt dūmeni... cements ir ciets un mitrumā vairs nenoblīvē šķirbas, cements nelaiž cauri mitrumu un mitrums kondensējas tādejādi kondensējas straujāk ... beigās saplēš starpu starp māla ķieģeli un apmetumu... tātad cements ir slikts materiāls dūmenim.
MP75 ir ģipsis...ģipsi likt uz virsmas, kas paliek mitra?
pareizi ir izmantot kaļķa javas 1:3 apmetumu un stiklaauduma sietu. Ja vēlies apmetumu blīvināt - apmetumā vari iejaukt biezpienu vai rapša eļļas 10%...20% emulsiju.
Un nekādus polistirolus telpās... ja vajag siltināt... tad tikai nedzīvojamās telpās ar nedegošo vati vai fibrolītu. Ja polistirols tev sāks gruzdēt ?

Plaisu tikai ar karstumizturīgo silikonu, pārējais viss atkal saplaisās - veltīgs darbs. Māla vai vēl sazinkāda java pāris milimetru biezā spraugā ir absolūti neelastīga. Silikons ir super-elastīgs. Nu par to formaldehīdu utt indēm ir dikten pārspīlēts. Ģipsi tad varbūt tiešām nemet, jo tas tāds porains, bet kaut kādu parastu kaļķa-cementa elastīgo apmetumu, tipa Sakret CLP+ gan. Skurstenī tak visu laiku ir vilkme uz āru un formaldehīds ir gāze - caur apmetumu varētu sūkties kaut kādi šķidrie darvveidīgie, ne jau gāzveida vielas.

Nokaļot skurstenim apmetumu izrādījās, ka citu plaisu nav, bet, atverot vaļā ar ķieģeļiem aizmūrēto izbijušo ventilācijas atveri atklājās, ka skurstenī darvas tomēr ir atliektiem galiem. Vienīgais mierinājums, ka viņas nav tik daudz lai lītu ārā pa visām šķirbām, un viņa izskatās "veca" nevis tāda svaigi slapja.

Par cik es šo darvošanas procesu varu ietekmēt maz, plāns šobrīd ir sekojošs:

1) šuves apmēram 2 sm dziļumā iztīrīt ārā
2) betonkontakts
3) šuvēs weber clay mortar
4) špaktelēt ar "SAKRET HML-4 ir uz kaļķa, smilšu un īpašību uzlabojošu piedevu bāzes veidots apmetums ar paaugstinātu adhēziju ar pamatni, viegli iestrādājams, ar augstu tvaiku caurlaidību un armēts ar polipropilēna šķiedru papildus noturībai pret mikroplaisām..
Kaļķa apmetums bez cementa piedevas, ar maksimālo frakciju 4mm."
5) Salikt vēl tās magnezīta plāksnes, ja nu tā sasodītā darva tomēr atrod ceļu pa kādu šķirbu?

Nav par traku? Ja jau taisies apšūt, priekš kam apmest?
Vai zem Clay Mortar vajag betonkontaktu? Piešauj tam pašam Clay Mortar lateksa emulsiju "Polyline Super", rukums no tā noteikti neveidosies (polimēri mazina betonu un javu rukumu), bet lipšana gan uzlabosies. Savukārt šķirbas es iepriekš ar šauru pindzeli izmazgātu, bet tieši pirms aizpildes iegruntētu ar to pašu lateksu uz pusi atšķaidītu ar ūdeni.
Vai met uzreiz ar kaļķa apmetumu tā, lai tas ielien arī šķirbās. Kaļķim arī nevajadzētu dot rukumu, turklāt arī pie kaļķa var likt lateksu (pārbaudīta tehnoloģija - viduslaiku pilis mūrētas ar polimēru - olas baltuma - piedevu).

Izlasīju par SAKRET HML-4 - "augsta ūdens tvaika caurlaidība".
Šķirbās tomēr labāk kautko blīvāku. Kaut vai to pašu Clay Mortar ar pietiekami lateksa (tā, lai redzami zigans), jo pats par sevi arī Clay Mortar ir gana porains un irdens. Vēl var piešaut Gorkal cementu - tas skaitās kalcija alumināta, un tieši no tādiem taisa bezrukuma vai pat izplešošos sastāvus (bet tur esot savi know-how tāpēc parasti iesaka pirkt gatavus remontsastāvus). Ja Tu rūpīgi izskatītu lielu visa-kā ražotāju tipa Baumit vtml Eiropai (ne Latvijai) domātus katalogus, noteikti atrastu tieši tam domātu produktu. Mēģini vāciski pagūglēt par šķirbu blīvēšanu ķieģeļu skurstenim.

Šķirbu patīra resnāku, notīra gružus un putekļus, ar otu nogruntē ar parasto tīfgrunti (Betokontakts paredzēts tikai gludām neuzsūcošām virsmām, a ļa flīzes, gluds betons, finieris...ķieģeļi tādi nav nevienā acī), kad nožūst, aizsmērē ar silikonu, pa virsu met. Ja jau tur tā plaisa ir veidojusies, tad ne jau no zila gaisa - tātad ir kaut kāda kustība bijusi/ir. Tas ir tāpat kā reģipsī - pliku plaisu vari špaktelēt ar nezinkādām elastīgajām špaktelēm - kamēr tur kaut kas tiešām elastīgs netiek pielietots (uzlīmēta papīra sloksne), tas viss ir veltīgi - šķirba būs atkal. Te ir tas pats - varbūt tiešām smuki nogruntēt un pielīmēt stiklauduma sloksni? Plika apmetuma java, vienalga, elastīga vai nē, saplaisās 100%. Tev jau vajag gāzu hermētiskumu, ne vizuālo - silikons aizpildīs spraugu un nodrošinās nepieciešamo hermētiskumu.