Turklāt apgalvojums, ka minimāla starpība starp turpgaitu un atpakaļgaitu ir neticami labi, nav patiess. Ir optimālie režīmi un standarts ir tie paši 55-65 atgaitai un 70-85 turpgaitai. Ja turpgaitu nosit maksimāli zemu, piemēram ar paaugstinātu cirkulāciju mazajā lokā, tad akumulācijā nenotiek optimāla stratificēšanās, kas finālā veido divus dažādus akumulācijas sildīšanas ciklus ar vienu gaisa regulāciju vai arī vienu ciklu ar nepietiekamu siltumu.

Paaugstināta cirkulācija nevar iznest no katla vairāk, kā tas saražo, pie nosacījuma, ka atgaitai jābūt ap 55gr. Sasniedzot tos 55gr protams sākas pakāpeniska katla-aķa ''iegriešana'' un jo augstāka temp aķī, jo vairāk jāplūst ūdenim caur katlu, lai noņemtu temp.

Nezinu ko var un ko nevar iznest no katla, bet palielinot cirkulāciju īsajā lokā:
a) palielinot cirkulācijas sūkņa ātrumu,
b) uzliekot palielināta diametra caurules
Turpgaitas temparatūra samazinās no teiksim 80 līdz 65/60 grādi, kas nozīmē to ka akumulators tiek pilnībā lādēts ar 60 grādiem, turklāt ar paaugstinātu gaisa padevi kā optimālu. Kad ir 60 grādi visā mucā, tad sākas otrais cikls!, kas ir nepareizi, jo pirmajā ciklā ir paaugstināta gaisa padeve, bet otrajā ir normāla, vai arī normāla/pazemināta. Pareizi būtu lādēt ar vienu ciklu un ap 80 grādiem.

Taisnība par gruzdēšanas režīmu, ja to neizmanto tad kondensāts nav. Taisnība arī par temperatūras starpību. Liekas, ka būšu sapratis, kāpēc veidojas kondensāts. Sistēmai ir Salus wireless automātika, kas regulē sūkņa plūsmu uz radiatoriem. Sūknis ieslēdzas tikai tad, kad istabas temperatūra ir nokritusies zem uzstādītās temp. Radiatori jau sen ir atdzisuši un no tiem tad arī aukstais ūdens nonāk akumulācijā un katlā.

Ja jau nevar kurināt, kad akumulācijas tvertne ir uzsilusi, tad jau tas aķis ir kapilāli par mazu! Cik tad ar 300l var ilgi apsildīt! Vai tur ir jārisina, ka sūknis ātrāk ieslēdzas un dzesē to akumulatoru. Bet tāpat priekš 25kw tas ir par maz. Ja pareizi saprotu, tad katls uzsilda akumulatoru un tālāk no aķa nāk atsevišķs loks uz radiatoriem.
Ja vainīgs ir mazais aķis, tad pēc būtības kondensātam vajadzētu rasties tikai tad, kad uzsilis akumulātors, nevis ātrāk. Ja kondensāts parādās ātrāk, tad tur vēl kaut kas nav ok.
Vilnim pilnīga taisnība par grudzināšanu – grudzinot rodas zemas dūmgāžu temp., kas var radīt dažādas problēmas (it īpaši, ja nav nosiltināts dūmvads visā garumā).

Cik es izprotu apkures sistēmas, tad katla atpakļgaitā jāstāv mikserim, kurš katlā IEKŠĀ laiž ne mazāk par 65

Te iestājas zināma pretruna ar apkurināmā objekta (mājas) "interesēm", ja to tā var teikt :)

Tāpēc pa vidu ir jābūt aķītim.
Nu 300 L ir smieklīgi maz, bet tam tā pat vajadzētu novērst gruzdēšanu.

Kaut kas nav labi slēgumā / automātikā

Nē, Uldis_r, tu neesi sapratis tomēr kāpēc tev veidojas kondensāts un pie tā nav vainīga radiatoru kontrole.
Radiatori dzīvo pilnīgi neatkarīgu dzīvi - viņi barojas no akumulācijas tvertnes un ir pilnīgi vienalga vai no radiatoriem nāk ledains vai karsts, jo katlā tāpat nenonāk zemāka temperatūra par 55-65 grādi un to nodrošina mazais loks un tā termovārsts. Akumulācijai arī ir vienalga kas nāk ārā no radiatoriem, jo tas tukšojas pēc noslāņošanās principa - augšā siltais no kura barojas un viss vēsais vai aukstais vai remdenais noslāņojas lejā. Kad sistēma tukša, tad jākurina.

Piekrītu par tiem vēlamajiem 80gr katla izejā, bet tur ir diezgan liela uzmanība jāpievērš kurinot, lai neuzvārītu to katlu ar kādu stingrāku malku, vai vairāk beigās piemetot. Pats kurinot to piečeko, bet ne tik tehniski kuriķi... Vēl labāk protams būtu noturēt visus 90 grādus, bet tad jāregulē sūkņa jauda, vai plūsma katlā atsevišķi.

Kamēr kurinu kondensāts nepil. Iespējams, ka kondensāts vielalga rodas, bet kurinot katlā un dūmvadā ir augsta temperatūra un nav rasas punkts. Rasas punkts droši vien ir kaut kur tālāk ķieģeļu skurstenī un tur veidojas kondensāts. Te ir saite uz apkures mezgla foto [failiem.lv]
Vēl ir tāda lieta, ko pamanīju, kad malka jau sen ir izkūrusies, katls visu laiku ir silts (vienāda temp. aķī un katlā). Tas tāpēc, ka cirkulācijas sūkņi rada plūsmu no akumulācijas caur katlu. Sanāk, ja es negribu visu laiku sildīt katlu ir jāatslēdz sūknis pie katla un jāaizver ventilis. Vai tur nevajadzēja būt kādam vārstam/regulatoram, kas to kontrolē?

Bildē izskatās diezgan gaŗšs posms nenosiltināts dūmvads, bet jebkurā gadījumā melnā caurule ir labāka par spīdīgo dūmvadu cauruli, kas atziest ļoti ātri. Kā vienu no risinājumiem es ieteiktu aplikt ar akmens vati un aptīt ar stiepli – tas tikai, lai pārliecinātos, kur ir problēma. Varbūt dūmgāzes atziest un ķieģeļu skurstenī jau nonāk atzisušas dūmgāzes, kaut gan tā melnā caurule liekas, ka ir pietiekami karsta.
Kur tad visvairāk tek tas kondensāts pa skursteni vai pa katla apakšējām durtiņām? Ja pa katla apašējām durtiņām, tad visticamāk, ka problēma ir katlā, bet ja kondensāts visvairāk parādās dūmvadā, tad varētu būt problēma ar to „kombinēto dūmvadu” metāla caurule plus ķieģeļu skurstenis. Te var būt diezgan „viltīga situācija” problēma ir katla darbībā, bet pieņemsim mitrās dūmgāzes atziest un pirmā vieta ir dūmvadā, tapēc liekas, ka vainīgs ir dūmvads, bet problēma nāk no katla.

Katla cirkulācijas sūkni vajadzētu ieslēgt un atslēgt termorelejam. Būtu labi, ja būtu tāds relejs, kas ieslēdz sūkni, piem. pie 35 grādiem, bet atsēdz pie 65 (bet es nezinu vai tāds ir). Man personīgi cirkulācijas sūkni ieslēdz/atslēdz termorelejs temperatūras izvēles diapozonā no +0līdz +90C. Protams, ja uzgriežu 35 C, tad pie tādas C sūknītis ieslēdzas/atslēdzas.