apsveru iespēju paša spēkiem izvietot radiatorus ar divu cauruļu sistēmu.
skatos uz depo thermolux radiatoriem ar pieslēguma no sāna vai apakšas (vēl svārstos). Pašlaik sliecos uz kapara lodēšanu.

Nemāku sarēķināt cauruļu diametru, un aprēķināt optimālo sūkni (pašlaik pieļauju, ka visticamāk jebkurš no grundfos vai wilo 25-60 derēs).
Ja pareizi saprotu, tad ir jāzin kopējā loka pretestība tādēļ dotais ir sekojošs:

vienam stāvam būs divi loki (gribētu ar vienu sūkni), loka garums vienam ap 35m un otram ap 22m, radiatoru augstums 500mm , radiatoru secība lokā pēc to garumiem (metros):
35m loks = 1,2 - 1,2 - 1 - 1 - 0.6
22m loks = 0,8 - 1 - 800 - 800

Kādu trubu diametru izvēlēties līdz lokiem? kādu katram lokam? un vai ir jēgas mainīt trubu diametru pašā lokā?
kādi vēl dati var noderēt vai ir vajadzīgi?

viss šis temats, protams, ir dēļ izmaksām, piem, 15 vs 22 trejgabals maksāk uz pusi, un man kā jau visiem - pārmaksāt par nevajadzīgu diametru negribētu, tomēr vēlāk mainīt un pārtaisīt pilnībā - vēl mazāk.

p.s. vai lodveida ventīļa likšana pirms/pēc katra radiatoru ir lieka greznība? Kādas ir Jūsu domas/pieredze?

Lodveida vārstus pie radiatoriem neliec. Labāk radiatoru vārstus. Un smukākais ir apakšējais H veida pieslēgums ar radiatora vārstu iebūvētu radiatorā. Par izmēriem caurulēm nemāku teikt. Zinu daudz ir Andzas forumā rakstīts. Un vēl mazi cauruļu izmēri var būt avots skaņām. Sūkni varēs uzslēgt uz mazāku ātrumu, bet tad arī siltumu mazāk varēs aiznest. Un vēl iesaku uz katru loku paredzēt On/off vārstu kuru var darbināt ar temrostatu. Tad Tev sanāks mājai divas zonas. Vienā augšā otra apkašā. Naktī varēs kurināt daļu mājas. Lēta un laba automātika sanāks. Var sākumā ielikt vārstu un vēlāk uzlikt motoriņu.

[www.medusaka.lv]

Ātrumā atradu par gaisa vadiem [andzja.wordpress.com]

Šādi angļi zonē apkuri. [mumonthebrink.com]

Mūsējie tā nezonē jo nav bijušas tādas tradīcijas. Lai gan angļu shēma ir lētāka un ar daudz lētāku automātiku. Jā nav āra gaisa kompensācijas. Bet parastais mājas lietotājs nesaprpt āra giasa kompensāciju. Viņš grib precīzu temperatūru istabā.

temats izplešās, tādēļ sadalu pa punktiem:
1) radiatoru apsaistes cauruļu diametri - vai varat nokomentēt manu situāciju? Jeb to bez lielas rēķināšanas nevar tā pateikt? Saprotu, ka tās IR profesionālas zināšanas, tādēļ, ja ne kā savādāk, tad varbūt varat norādīt literatūru, kur šo meklēt, lai neiebrauktu auzās.

2) Pastāstiet par radiatora vārstiem. sākumā vai radiatora vārsts = radiatora ventīlis? Un vai pietiek ar radiatora vārstiem, lai varētu radiatoru izņemt no 2c sistēmas laukā un turpināt darbināt apkuri?

3) interesē Jūsu domas par sienas papildus siltināšanu aiz radiatora. Varbūt ir kāds energoaudits, no kura var saņemt apstiprinājumu - darīt ko tādu vai nē. Un, ja darīt, tad kuru materiālu ieteiksiet? Kamēr radiatori vēl nav pielikti varu ērti izpausties, vai varat ko ieteikt?

lietotājam JanisJanis - par honeywell divcelju/trīsceļu vārstiem. iespējams, ka tas ir risinājums, vēl tikai neesmu apdomājis visu par kontroles automātikām, tomēr paldies, tagad zināšu par šiem produktiem, pašlaik vēl nesaprastu ar ko viņš atšķiras no 3ceļnieka. ja abi būs aprīkoti ar vadības motoru.

Kad es sev projektēju 3 stāvu mājai radiatorus , tad zīmēju skeleta shēmu, kā ies visas caurules uz radiatoriem, jo māja pēc savas konstrukcias ir sarežģīta. Skatās, cik radiatori katrā zarā. Uz beidzamajiem noteikti uzreiz liek 15mm kapara, jo tās arī sev lodēju. No krāsns ( man gāzes katls 24kW) nāk un maksimāli tālu iet 22mm. Tad, kad sadalās pa virzieniem, jau 18mm. Un tad jau skatās, kādas jaudas radiatori stāv zarā. Principā liku 18mm, un tikai gala, kā arī uz mazjaudīgaiem 15mm, ja no tiem neiet tālāk. Bet domāšanai der palasīt te: [x-teplo.ru] Jo resnākas caurules, jo klusāka sistēma, jo samazinās caurulēs plūsmas ātrums, bet par to lasiet. Tāpat arī jautājums par radiatoru izvēlu: Daudzi izvēlas max maziņus, lai tie būtu dizainiski un domā ekspluatet pie lielāmtemperatūrām,kas nav labi: sistēma būs slikta....

Ja grib tomēr zināt mazliet vairāk, kā "viena tante teica", tad latviski ir grāmata kas parādīta te: [www.ibook.lv] un arī nopērkama jauna [gramata24.lv]
Daudz derīgas informācijas. Var palīdzēt saprast, ja grib un ir gatavs tehniski spriest un analizēt.

1) Rx deva atbildes ar norādēm
2) Mūsdienu radiatora vārstus un balansēšanas vārstus ir iespējams aizgriezt, un ir iespējams noņemt radiatoru, neizlaižot no sistēmas visu siltumnesēju. Zūd tikai radiatora tilpums, kuru, atliekot tukšu atpakaļ, jākompensē ar siltumnesēja papildināšanu, vienlaicīgi atgaisojot radiatoru.
3)Aiz radiatora var pielīmēt plāno (2mm) Pepi Reflekt, kas galvenokārt ir atstarotājs, un nedaudz arī klasiskā siltumizolāciju. Ja liek biezāku siltumizolāciju, tad sienas konstrukcija aiz tās paliks aukstākā zonā (apkures laikā), nekā pārējā siena, bet tās neesamība šajā zonā radīs krietni lielākus siltuma zudumus, nekā pārējā sienas platībā (dēļ temperatūra lielākas starpības). Šīs izolācijas mērķis ir radīt vienmērīgus un tātad būves ekspluatācijai labākus apstākļus.

Pepi reflekt likt aiz konvekcijas radiatoriem ? Labums būs mazs. Bet dizains sienai krīt, jo alumīnija atspīdums redzams. Ja nu vecajās, nesiltinātās mājās. Konvekcijas radiatoriem siltā plūsma galvenokārt iet cauri radiatora vidum, kas ļoti daudz ņoņem siltuma, bet sānu malas, kas arī ir no tērauda, ir siltas, bet neko lielu nedod telpai, tātad uz sienas pusi arī. Pie kam, ir rekomendācijas, ka radiatoru neliek tuvāk par 3cm pie sienas. Pie kam, starp sienu un radiatoru veidojās "skursteņa" principa cēlējspēks, un gaiss strauji ceļas augšup. Vēl: Balts radiators slikti staro siltumu!

3- ceļnieks var būt ar 3 vadu piedziņu un 2 vadu piedziņu.
Respēktīvi smalkāks 3-ceļnieks var pavērties, apstāties, pavērties.
Piem šis: 1990510 i [www.akvedukts.lv]
Bet tādam 3-gaitniekam vajag daudz smalkāku automatīku, kas māk virināt to vārstu gan vaļā, gan ciet, gan pa vidu apturēt.

Savukārt šie vārsti staigā visu laiku vaļā/ciet un tos var vadīt ar parastāko termostatu pa 10 EUR.
[www.medusaka.lv]

Ja nauda ir var taisīt visu datorizētu, bet ja nav tik daudz var tiasīt, kā angļi taisa gadu desmitiem on/off režīmā visu.