labdien...es gribetu zinat kura vieta var atrasties tas Magnija anoda 100litrigajam boilerim firma regend :)

Manam Ariston, (kas ražo boilerus zem nosaukuma Regend, kas ir modeļa nosaukums, nevis firma ) 80L anods ir aiz vāciņa, pie kura stiprinas sildelements, no apakšas ( tam blakus arī anods.). Jāizlej ūdens, Jaatskrūvē skrūves, jaizņem sildelemnts kopā ar anodu, jāatskrūvē anods, jānoperk tads pats jauns, jāieskrūvē . Ieteicams visu boileri arī labi izmazgāt, jo no anoda "dilšanas" rodās pelēka putra, kas nosēžās boilera dibenā. Tāpat jāpaskatās, kādā stāvoklī ir sildelements, vai nav apaudzis ar biezu kārtu kaļķakmens. Ja apaudzis, var mēģināt to dabūt nost.

Palasīju šo forumu, jo
taisos kārtējo reizi tīrīt boilerus, taču esmu dilemmas priekšā:
mainīt vai nemainīt anodu?..
Lieta tāda, ka ūdens mums ir ļoti slikts ar visu to, ka laižu to caur 4 virknē slēgtiem dažādiem ūdens filtriem. (Ūdeni, kas iet uz veļasmašīnu, laižu vēl caur ūdens mīktinātāju (laikam polifosfāta kristāli), un auksto dzeramo ūdeni virtuvē – caur aktīvās ogles filtru).
Boilera anods katreiz, kad to tīru, ir pilnībā ižšķīdis – palicis tikai centrālais dzelzs stienītis ar vītni, ar ko tas tiek pieskrūvēts pie sildelementa (forumā to laikam daži sauc par tenu).
Man ir 2gb 100L boileri – speciāli pirku 2x100L nevis 1x200L – kurus ar krāniem varu dažādi komutēt:
vienu, otru vai abus paralēli.
Abiem boileriem starp pretvārstu (pa to tiek padots aukstais ūdens) un pašu boileri ieliku papildus krānu, caur kuru varu ērti izliet ūdeni no boilera (krānam galā šļauka), lai vieglāk to nokabināt no āķa pie sienas. Tas man noder arī, ja tehnisku iemeslu dēļ ūdens vadā pazūd ūdens.. :)
Arī man ir tāda pat problēma kā vairākiem šī foruma dalībniekiem: siltais ūdens nāk ar izteiktu sērūdeņraža smaku. Taču esmu novērojis, ka tas visizteiktāk ir tieši tad, kad esmu nupat iztīrījis boileri un ielicis jaunu anodu, bet tad šī smaka pazūd..
Izskaidroju to ar 2 iemesliem:
1) beidzis darboties anods;
2) sildelements apkaļķojies (apaudzis ar tādiem kā izdedžiem) un līdz ar to vairs tik intensīvi nesilda. Temperatūru sākotnēji ieregulēju uz 60°C, vēlāk apaugot droši vien vairs to nesasniedz..

Tad nu esmu tagad nolēmis ņemt vērā šos manus novērojumus un uztaisīt eksperimentu:
1) turmāk vairs nelietošu anodu vispār – izvairīšos no reakcijas un varēšu silto ūdeni lietot arī dzeršanai. Visi minerāļi, kas ir ūdenī, tur arī paliks (kā tējkannā).
2) izmantošu abus boilerus paralēlā ūdens slēgumā un – abu boileru sildelementus elektriskā virknes slēgumā! Ar to es samazināšu kopējo boileru elektrisko jaudu (katrs boilers – 1600W; tagad pa abiem kopā būs 400W). Boileri sils ilgāk, lēnām un neforsējot – domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc apkaļķojas sildelementi, ka tie cietā ūdenī darbojas forsētā režīmā, lai īsā laikā uzsildītu ūdeni.. Boilera termoregulators ir kā gludeklim – tas slēdzās iekšā, ārā. Strāva liela, termoregulatora kontakti apdeg.. Tagad sildelementi praktiski pastāvīgi būs ieslēgti un izslēgsies tikai pašās beigās, sasniedzot temperatūru, nevis kā līdz šim – visu laiku (pat nesasniedzot gala temperatūru) slēgājās iekšā-ārā..
Sildelementu virknes slēgumu, nepārtaisot pašus boilerus, uztaisīju "sadalītājā-zaglītī" – maza konstruktīva viltība :)
Tur tomēr ir viena maza problēma: arī abu boileru termoregulatori būs virknes slēgumā – kurš pirmais uzsils, tas atslēgs arī otru boileri.. Tas var rasties arī no tā, ja ūdens plūsma caur abiem boileriem nav vienāda – to var pieregulēt ar krāniem.

Pēc laiciņa došu ziņu par eksperimenta rezultātiem.

1600W dalīts ar divi ir 800W. Nevis 400W. Anods nepasargā no apkaļķošanas. Tas pasargā no elektroķīmiskās un parastās rūsēšanas (korozijas). Anods jāmaina slikta ūdens apstākļos, katru gadu, vai ik pa 2 gadiem, kā ir reāli saprasts, cik ātri tas nodilst. Ja nemainīsit, tad tajās vietās, kur nav emalja iekšpusē, veidosies sīki caurumiņi, kas pēc laika itkā caurdurs tērauda apvalku un sāks tecēt...Remonts būs neiespējams. Tikai jauns boileris. Ūdens pieregulēšana ar plūsmas dozešanu, lai vienmerīgi paņemtu siltumu no abiem boileriem....interesanti gan tas būs realizējams! Drīzāk jādomā par boilera iegādi ar titāna elektronisko anodaizsardzību ( elektroniskā aizsardzība). Bija jau runa par šo problēmu: [www.diy.lv]

>Rx.
Jā, taisnība! Kļūdījos! Paldies!
Kopējā jauda diviem virknē slēgtiem boileru sildelementiem būs 2x mazāka nekā vienam atsevišķam (jo pretestība būs 2x lielāka), bet katra atsevišķā elementa izkliedētā jauda tad būs 4x mazāka – katrs no tiem strādās stipri atvieglotā režīmā..

Nu, tā – iepriekš minētais eksperiments ir sācies – vakar vēlu vakarā pabeidzu tīrīšanu.
Ir viens knifs pie tīrīšanas: boilera iekšpusē aukstā ūdens ievadā ir sprīdi gara trubiņa ar caurumiņiem visapkārt (gals ciet) – tā ir domāta, lai patērējot silto ūdeni, aukstais, kurš ar savu spiedienu spiež ārā silto, netiktu uzreiz ar spiedienu uzspiests līdz augšai, kur ir siltais ūdens, bet paliktu tur pat apakšā pie sildelementa. Tādēļ ir ļoti svarīgi ne tikai no šīs trubiņas dabūt nost visu apaugumu (tas ir ļoti ciets), bet arī izbakstīt trubiņas caurumiņus. Manā variantā (ar 2 paralēli slēgtiem boileriem) tas ir svarīgi arī tādēļ, lai ūdens plūsmas pretestība abos boileros būtu puslīdz vienāda..
Šobrīd siltais ūdens (ar visu patēriņu) 12h laikā ir uzsilis līdz ~45°C. Smakas nav, garša – kā parasti.. :)
Turpinu sildīt tālāk. Agrāk pilnīgi aukts ūdens manā 100L boilerī (1600W), kad tas vēl nebija iztīrīts, līdz 60°C (nepatērējot ūdeni) uzsila 5h laikā. Tagad (teorētiski) ūdenim vajadzētu silt 4x ilgāk (2 boileros 2x vairāk ūdens, bet kopējā patērējamā jauda 2x mazāka – abi boileri jāuzskata kā vienotu sistēmu), bet jau tagad jūtams tīrīšanas efekts – paredzu, ka līdz 60°C ūdens abos boileros uzsils stipri ātrāk nekā 18h laikā un tālāk atliks vairs tikai uzturēt temperatūru un sildīt klātpienākošo auksto ūdeni..

>RX:
Paldies par brīdinājumiem un linku! Tā tas varētu būt ar to koroziju.. Pastudēšu par to elektronisko anodaizsardzību..
Maniem boileriem iekšpuse ir emaljēta. Taču šuvju vietas tiem patiešām bija stipri apaugušas ar "izdedžiem". Es arī īpaši necentos tās notīrīt – ar domu, ka šie izdedži (kaut vai daļēji) pasargās boileri no tupmākās korozijas.. Boileri 7 gadus veci.

Vēl pie boileru termoregulācijas ērtības labad vajadzētu pieslēgt tiem paralēli kādu indikatoru, lai būtu redzams, kurš no abiem virknē slēgtajiem termoregulatoriem ir nostrādājis..

Vai var vizuāli noteikt anoda derīgumu? Iztīriju boileri un apskatīju anodu. Tas nav izdilis, bet tajā izveidojušies vairāki 10 centu monētas izmēra caurumi. (100 l boileris lietots 2 gadus - periodiski vasaras sezonā).

Kamēr ir anoda aktīvais metāls ( pēc skata līdzīgs alumīnijam) tikmēr anods strādā. Pakasiet kārtīgi ar skrāpi- nazi, un novērtējiet, vai atlikusī spīdīgā daļa ir bieza, un ies kādu laiku, vai tomēr nepažēlot 5-9 euro un droši zināt, ka 2 gadus būs labs. Boilera noņemšana nav nemaz tik viegli izdarāma....Maiņa atmaksājās.

Nu rekā! Nemaz nezināju, ka tas štrunts tik lēts.

DRAZICE boileris kombinētais, horizontālais 200 litri. Lietoju 10 gadus vasaras sezonā ar elektrību.
Nesapratu, kapēc man vasarā ir 300 kw lielāks elektrības patēriņš. izjaucu boileri, a tur mīļīe...ūūū. rūsas gabali iekšā un anods mētājas horizontālā boilera apakšā. Palikusi tikai skrūve kur piestiprināt.
Parēķiniet paši 300kw x5mēneši= VOT tik es gadā pārmaksāju par nemainītu anodu. Pirmos gadus nemanīju, un elektrības patēriņš īpaši neatšķīrās no ziemas patēriņa, kad sildu ūdeni ar apkures sistēmu. Pēc šodiena cenām gada laikā varu nopirkt jaunu 200 litru boileri, par to naudu, ko pārmaksāju elektrībā anoda neesamības dēļ.

Vispār jau anodam nav nekāda sakara ar elektrības pateriņu. Anods pasargā boilera korpusu no korozijas.