Tur jau tā lieta,ka tie čuguna katli kurinot ar malku ir baigi ēdelīgi! Daudzmaz normāli viņš darbojās kurinot ar oglēm vai teiksim kūdras briketēm ,tad ir krietni mazāka liesma un tas karstums vairāk paliek katlā , nevis aizskrien skurstenī , bet no kūdras briketēm galvenais mīnus baigie putekļi un izdeģu daudzums! Ja jau augšējais šībers vaļā , tad jau točna viss skrien skurstenī , es kad kurinu,kad katls ir iesilis augšējo šīberi turu aizvērtu , bet apakša nedaudz pavērta vaļā , tad vēl daudz maz normāli , bet es gan kurinu ar kūdras briketēm , nedaudz piejaucot malku, tad tā liesma ir o.k. un tik traki neaizskrien skurstenī , bet malkas un brikešu patēriņš tāpat ir paliels , tāpēc šogad pāriešu uz metāla katlu ar normālu siltummaini!

Kad tas augšējais šīberis ir jātaisa ciet un vai viņš ir pilnībā jāaizver?
Šodien mēģināju vērt ciet to šīberi - uzkurināju katlu līdz 70C, ieslēdzās sūknis pa mazo loku un sāka dzīt karsto ūdeni uz akumulatoru un kombinēto boileri. Šajā brīdī aizvēru šīberi, bet tā kā aķis un boilers bija auksti, tad katla temperatūra nokritās, katla sūknis izslēdzās, un tā kā šīberis ir ciet, tad katls lēnām muļļājās līdz atkal sasniedza savus 70C... Varbūt to šīberi nevajadzēja pilnībā aizvērt ???

Katls ir Sime, čuguns, 7 sekcijas, 32kW...

Netieku gudrs...

No sākuma vienkārši never to šīberi pilnībā ciet atstāj līdz pusei aizvērtu un pēc kāda laiciņa varbūt mēģini aizvērt pilnībā! Man ir 5 sekciju katls , es ar pa pusei atvērtu augšējo šīberi pakurinu vismaz kādu stundu,kad temperatūra stabili kādi 80-90 grādi,tad atkal piemetu kurināmo un veru ciet augšējo šīberi,bet apakša uz kādu trešo daļu pavērta vaļā , bet man jau tā temperatūra ar visu laiku tad neturās tie 80-90 grādi krītās lejā arī līdz 60 grādiem , vienkārši šķiet ka manā gadījumā katls par švaku! Tavā gadījumā katlam jau itkā vaidzētu vilkt,tomēr 7 sekcijas,vienkārši vajag paeksperimentēt,never pilnībā to augšējo šīberi ciet,paskaties kā temperatūra katlā uzvedās pie nedaudz pavērta augšējā šībera ,jāatrod optimālais variants,lai tur temperatūru un lai neskrien viss skurstenī! Es domāju ka tev jābūt pavērtai apakšai un nedaudz pavērtai augšai un tad kad katls jau būs kārtīgi iesilis pamēģini aizvērt vairāk augšējo! Jo tavā gadījumā kad ir akumulators nekāda čunčināšana nav vajadzīga!

Pēc manas saprašanas vienalga kāds katls un cik aukstas mucas, katlam pēc starta ir jāuzkāpj vēlamajā diapazonā (piemēram 80 grādi) un tur jāpaliek līdz beigusies nav malka. Tāda (skat augstāk) temperatūras krišanās katlā nav normāla darba gaitā!!
Tur ir kaut kādas fundamantālas problēmas (piem. īsā loka sūknis par ātru griež, pieslēgums?!, cauruļu izmēri!?, katla šīberošana -vilkmes regulators taču tur ir?, katla siltummainis, vilkme skurstenī).

Man ir tāda lieta , ka mazajā lokā man nav ielikts automātiskais termostats,bet gan ar roku regulējams trīsgaitnieks , tāds kā uz mucu,kur liekās virsū servomotors,tāpēc arī man tā temperatūra nedaudz staigā , jo man tas trīsgaitnieks vienkārši ir pagriezts tā ka nedaudz iet arī pa mazo loku un tādejādi abratka katlā varētu būt kādi 50-60 grādi, šovasar likšu automātisko ,lai nekrītās zem 80grādiem un ir ātrāka cirkulācija,jo tagad ,iespējams nav tik ātra plūsma un māju un mucu,jo visu laiku nedaudz tiek bremzēts ar mazo loku-kautkā tā!

Automātiskais termostats laikam domāts esbe 60 vai kaut kas līdzīgs? Protams, tas ir demokrātisks un labs risinājums, kas atrisina īsā loka korektu darbību. Jautājums tik par to, vai tas atrisinās to paša katla darbību, jo kaut kā šķiet, ka zemajai katla darba temperatūrai ir kaut kāds cits iemesls. Ja ar rokas griežamo trīsgaitnieku teiksim katlā atpakaļgaitā padod ne mazāk par kādiem 50-60 grādiem, tad katlam būtu jāvar dot tos 80 grādus. Ja tas nenotiek, tad faktiski 2 varianti - sūknis griež par ātru, katls kaut kādu iemeslu dēļ nespēj uzsilt - kuršanās process vai siltummainis nestrādā kā vajag.

"šovasar likšu automātisko ,lai nekrītās zem 80grādiem un ir ātrāka cirkulācija,jo tagad ,iespējams nav tik ātra plūsma un māju un mucu,jo visu laiku nedaudz tiek bremzēts ar mazo loku-kautkā tā"

Tas, ka katls nevelk uz 80 grādiem tieši nozīmē to, ka tagad plūsma uz/no mucas ir par strauju. Ar mazo loku darba temperatūra nevarētu bremzēties, ja īsais loks ir vairāk atvērts, tad katlā temperatūrai jākāpj un otrādi.

Tieši tā man arī ir,ja mazo loku paveru vairāk vaļā katls arī kurās ar augstāku temperatūru!Es uzskatu, ka man vienkārši katls ir par švaku un ar sliktu siltummaini,liela daļa skrien skurstenī , ja kurinu teiksim ar atvērtu augšējo un apakšējo šīberi,tad varu dabūt augšā temperatūru arī vairāk pa 100 grādiem,bet tad tak baigi karstums aiziet arī skurstenī! Tāpēc arī esmu nolēmis likt ļīvānos ražotu metāla katlu , kuram būs pavisam cita lietderība un efektivitāte!

Nezinu neko par līvānu katliem, bet reklāma un realitāte ir dažādas lietas. Katliem ir kaut kādas atbilstības normas, ES standarti, kuros iekšā parādās ekoloģiskums, kas vienlaicīgi (praktiski) arī nozīmē lietderību, iespējams arī lietderība standartā ietverta, to tik sīki nezinu. BET absolūtais vairums LV tirgoto privātmāju katlu neatbilst minimālajam kritērijam teiksim tādā valstī kā Vācija - par to ir vērts padomāt, t.i. tur tādus neļauj uzstādīt, attiecīgi arī netirgo.

Tātad Jankouza katlam trūkst siltummaiņa laukuma. Vienk vajag kurināt uz pilnu klapi, bet nepieciešams ekonomaizers, kas pazeminātu aizejošo dūmgāzu temp. Priekš kam iegādāties nākošo pacientu, ja šam diagnoze skaidra:)