xyz Wrote:
-------------------------------------------------------
> Cik COP piedāvā invertora tipa Alpha inotec?
> Principā jau jābūt ekonomiskāk, jo nav on/off,
> bet pielāgota kw padeve un vienmērīgāka
> darbība.
> Gluži kā gaiss/gaiss - vecie on/off varianti vai
> ari modernie ar invertoru.

Kā jau iepriekš apspriests tad COP atkarīgs gan no ārējā kontūra izbūves kvalitātes/dziļuma, gan silto grīdu izbūves nosacījumiem un mājas energoefektivitātei.
COP viņi datos uzrāda līdz 4.86. Pagaidām cik sekoju līdz savam tad 4.23 sanāca.
Pieslēgšu drīzumā katlu pie interneta tad varēšu sīkāk sekot līdz.
Bet jā katls strādā pa lielam visu laiku, nav standarta on/off. Plus liela inerce - lēnāk uzsilda un lēnāk atdzesē.

Katla lietderības koeficents nu galīgi nav atkarīgs no ēkas siltumefektitātes. Kurinot siltumnīcu vai labi siltinātu māju lietderības koeficenti ir vienādi, tik izlietotā jauda atšķiras.

Tēma arī kļūst aktuāla.
Ir jādomā par 1 st., 110 m2 silto grīdu apsildi karkasniecei.
Zemes siltumsūknis ir viens no reālākajiem variantiem.
Par COP un ieejošām izejošām t nejautāšu, par patērīnu arī.
Jautājums ir par zemes kontūra veidošanu (principu) un provizoriskām izmaksām. Pašam nekad nav bijis darīšanas ar komplicētiem traktortehnikas darbiem, viss kas bija rokams bija rakts ar lāpstu operatoriem.
Parēķinot nepieciešams ir 8 kW siltumsūknis un ~ 500 m horizontālās truba. To visu var ielikt laukumā līdz 30x15 vai tranšejās, bet ar lielāku laukumu, dziļums 1,2-1,5 m.
Cik lasīju rakstus, tad rok gan izraktā bedrē, gan tranšejās, gan staros (ja ir lielas platības, tad ir racionālākais variants) Kā ir pareizāk/ērtāk/lētāk izrakt bedri 15x30 vai rakt tranšejas ~ 1000 m2 laukumā. Rēķinātais attālums starp caurumēm 0.8-1m.
Kāda ir traktortehnikas ražība, cik laiks būtu nepieciešams ~ 650 m3 zemes pārcelšanais turp/atpakaļ, piemēram, ar JCB 4CX tipa tehniku.
P.S. laukums nav labiekārtots, koku un komunikāciju nav

var sarakt vienā dienā ar veiklu operatoru, vismaz tā tantes saka, ka ir darījušas, traktorists tik rok un otrs uzreiz gulda to trubu iekšā

500 m trubas priekš 110 m2 apsildāmās platības ir ar lielu rezervi. tas, protams, ir tikai labi. ja nerada problēmas ar rakšanu.

efektīvs ir rakšanas veids pēc ķemmes principa. piemēram, 1m platu tranšeju pa plača ārējo perimetru izvēlamies par ķemmes pamatni no kuras atiet 1 m plati zari. pa zara vienu malu trubu laiž iekšā, pa otru malu ārā un laiž nākamājā zarā, kas ir pēc metra tieši tāpat - pa vienu malu iekšā, pa otru ārā.

man pie liela rakšanas dziļuma tranšejas dažviet iebruka, bija papildus jāpacīnās. nu, varbūt arī racējs nebija pats meistarīgākais.
otrkārt pie šāda veida iznāk liels skaits trubas locījumu ar nelielu diametru - 1 m. vasarā nav problēma, bet vēlā rudenī, kad raku, tad lietoju arī fēnu, bet ne katrā locījumā.
tranšeja iepriekš rūpīgi jānomarķē, vēlams ar gariem mietiņiem, lai darbojoties netiek aizbērti un nezūd oriententeris. tas pasargās no tā, ka uzrok jau ierakto trubu un vienkārši atvieglo darbu racējam.
ķemmes gadījumā izmanto 1 m platu kausu. var ierakt vasaras dienas laikā.
šajā variantā augsnes slāņi tiks samiksēti un pēc būs nepieciešamība pēc melnzemes kārtas atjaunošanas.

ja rakšanas platība nav ierobežota, tad visērtākais ir rakt garu tranšeju 1 m platumā un tad trubu gar vienu malu prom, viens locījums, un gar otru malu atpakaļ, drusku pieber ar lāpstu, lai neizkustās un stum tik ciet.

it kā papildus drošību dod vairāku nelielu kontūru izveidošana. grūti iedomāties, kas var notikties labai caurulei zem zemes.

iekoptam pagalmam saudzīgākais un fiziskai formai visdraudzīgākais būs manuālais variants ar lāpstu. protams, arī bauda stipri ilgākam laikam kā bezpersonisko jaudīgo traktortehniku. kompromisa variants te būtu minitraktorītis.

no malas esmu redzējis kā ierīko arī vienā lielā tranšejā. iznāk izstumt daudz zemes gar malām un laukums kontūra ierīkošanai stipri samazinās. konkrētajā gadījumā, redzēdami, ka kontūrs būs par īsu, ierīkoja vēl otru stāvu, kas loģiski ir tuvāk zemes virskārtai. gan jau ka strādā, neesmu interesējies tikai kā.

Paldies par izsmeļošu atbildi.
Esmu plānā zīmējis arī ķemmi, lai izprastu cik lielu platību aizņem, tikai rēķināju starp ķemmes zobiem 2 m platas salas, lai zeme nebrūk iekšā.
Piekrītu 500 m ir par daudz, izvērtēšu minimālo nepieciešamo garumu attiecībā pret 500 m izmaksām, vadījos pēc tā, ka ūdens caurules (ar zilo strīpu) ir dabūjamas 500 m garumā.
Kā ir ar kontūra nelielu (<10%) daļu zem bruģa?
P.S. Par diviem slāņiem lasīju citā forumā, tur tādus skaitļus piemin !!! ko iespējams dabūt no 1 m zemes vienības!
Urbumu veidošana izskatās krietni dārgāks pasākums, jo būtu nepieciešami 2 urbumi pa 70 m vai viens ~ 140 m, jo dziļāk, jo labāk.
Info ņēmu no nibe i-vietnes.
Collector
Rock heat, recommended active drilling depth (m) 120-145
Surface soil heat, recommended collector length (m) 325-2x250

rolex Wrote:
-------------------------------------------------------
> redzot diskusiju vektoru, rodas šaubas vai tādam
> nokijam vispār ir SS. Tā ar nav atbildējis cik
> no zemes u n cik uz zemi iet TC un tās
> muļķības par copiem pat nav vērts argumentēt.

Lasīt forumu vajag.
Nokijs rakstīja - Grunts Alūksnē atšķiras no grunts Rīgā. Man piemēram šodien ienākošā temperatūra ir 0,9 grādi, izejošā -2,6 grādi.

Un nav vērts kādam kaut ko argumentēt tādiem eksemplāriem kuri redz tikai savu taisnību tuneļa galā.

Interesanti, vai te zemes kolektors jau iekļauts cenā? Pēc teksta tā sanāk.
[www.fonons.lv]

Kolektora ierīkošana klipa 2.22 minūtē.
[www.youtube.com]

man virs kontūra ir zālājs, minidārziņš, siltumnīca, dažas ābelītes, vēl kāds koks un krūms, pirtiņa uz stabveida pamatiem, šķūnītis, štābiņš, komposta kaudze un poniju mēslu kaudze minidārziņam. tieši par virsu kontūra caurulei palaidu kanalizācijas cauruli, kad mazgājos dušā, tad pilnīgi jūtu kā izlietotais ūdens silda kontūru.
gandrīz aizmirsu, vēl virs kontūra ir arī neliels dīķītis un arī 9 m2 terase. domāju, ka neko neaizmirsu.

lai ķemmes zobi nebruktu iekšā, tie jārok pa vienam, iepriekšējais gatavais jārok ciet.
par divstāvīgajiem, kā jau teicu, pieredzes nav, tādēļ varu tikai iedomāties, ka tā efektivitāti lielā mēra noteiks augšējā stāva dziļums. piemēram, ja tas būs sasaluma zonā, tad efektivitāte kopumā būs zemāka.


protams, ka gruntis atšķiras. bet iemesls tam, ka šobrīd nāk tikai 0,9 grādi, var būt par seklu ierakts kontūrs nevis grunts tips.