akumulatora nav, shēma ir vienkārša - mazais loks (katls - boileris) un lielais (radiatori), cirkulācijas sūknis. Vairāk nekā tur nav.
Mēģināju uzkurināt visādi, arī bez sūkņa (pieņemu, ka tad neko diži ātri ūdens nemainās), nu max 60 varu dabūt.
Darva, protams, ir. Kad samazinās vilkme, iztīru katlu, cik nu tur var tikt klāt, paliek labāk + palietoju brīnumpulverus. Dzīvot var.
Vienīgais, ka dažreiz ir tā - kuras normāli, jau vairākas stundas, un tad pēkšņi sasit atpakaļ dūmus. Tad atkal viss normāli kādu laiku.
Kā reiz man viņš arī gruzd visu laiku uz tiem 40. Nav jēga to gaisa vārstu turēt vaļā, jo temperatūra no tā nemainās. Deg ilgi, ar malku diennakti mierīgi.

labi, paeksperimentēju :) Bez sūkņa uzkāpa līdz 80. (Es toreiz ilgi negaidīju,momentā nekas tur nenotika).
tiklīdz kā palaidu sūkni, lejā uz 50 5 minūšu laikā. OK skaidrs, pārāk ātri kustās ūdens. Tātad pārāk jaudīgs sūknis!
Bet, no otras puses, tad jau to pašu efektu varētu panākt, ūdeni vairāk novirzot uz mazo loku, un tikai mazāko daļu uz radiatoriem? Jo, cik saprotu, kāda strpība, cik ātri kustās ūdens, galvenais, ka atpakaļgaita ir pietiekami karsta, vai ne? Jeb es kautko nesaprotu? Lab, iešu pakruķīt priborus, tad jau manīs :D

Šitam katlam nav svarīga tik daudz temp atpakaļgaitai, cik ĻOTI LĒNA siltumnesēja kustība katlā, lai tas kurētos ap 90gr. Nevajadzētu noņemt vairāk siltuma, kā tas saražo. Degšana notiek virskārtā un ,ja zem tās ir vēsāks ūdens, tas nav tik traki, kā tas, ka to vēso bīda līdz augšai, tad priekšsildīšanas kamerā neuzsilst gaiss un ari degšanas zona saraujas mazāka. Vajadzētu būt plūsmu ierobežojošam regulēšanas vārstam, šī mazā loka gadījumā arī apejas rorei dēļ sūkņa. Piegriez plūsmu ciet līdz pavisam niecīgai, uzsildi katlu, lai sāk vērties gaisa pieplūde ciet, tad lēnām regulē lielāku plūsmu, kamēr katls spēj vilkt. Ja pa daudz, tad atkal jāpiegriež.

Tik ne lodveida vārsts, bet tāds, kam griežot rokturi bīdas plāksnīte priekšā plūsmai. Tam var arī saskaitīt apgriezienus....

manā sistēmā ir tikai lodveida vārsti. Laikam nebūtu gudri tur kautko griezt ciet.

Bet vispār pat tagad tālākos radiatorus diezgan švaki silda, ja samazinās plūsmu, tur tak vispār nekas neaizies.

andža
Nu ar tevi tagad viss skaidrs. Sistēma ir uztaisīta neskatoties instrukciju. Un kurini katlu ne tā kā tas ir jādara. Ceru, ka izvilks vairāk par pārs gadiem. Nākošo iesaku neņemt sveces tipa katlu, ja ir grūti saprast, ka šis katls ir kā sieviete - ja kaut ko darīsi nepareizi, tad dabūsi pa ķobi. ;) :D
Es gan nezinu kāda katla apsaiste ir piedāvāta Rudesta katliem, bet pieļauju, ka nekas savādāks nevajadzētu būt kā Stropuvai, bet kas zin. Ja jau tie pajoliņi paši liek uz saviem katliem akumulatoru un piedāvā vēl likt 2 gabalus, tad iespējams arī apsaiste ir nepareiza. Man arī nedaudz mulsina, ka tev mazā cilpa ir ar boileri. Parasti mazajā cilpā nekas lieks nedrīkst būt. Boileris var attiet no mazās cilpas kā pirmais ar karstāko ūdeni, bet nekādā gadijumā arī ieiet atpakaļ mazajā cilpā. Ideālā variantā, ja viss karstais ūdens plūst vispirms caur boileri un tikai tad izdalālās caur lielo un mazo cilpu. Bet varbūt es arī kaut ko neiebraucu.
...
Te būs Stropuvas grāmatiņa, ko derētu izlasīt no viena gala līdz otram un tad zināsi, kurā vietā tev kļūdas sistēmā.
[www.stropuva.lt]
...
Un no šī linka ar šo to var izlobīt pa retam pārlasot.
[www.czn.ru]
...
Lodveida krānu var likt uz ūdens ieplūdi katlā, tikai nav redzams plūsmas ātrums, bet domājamā pareizā plūsma varētu būt uz 2-3 apgriezieni atkarībā kādas tev trubas. Ja vecā pašplūsmas sistēma, tad man nav jausmas - es runāju par 3/4 trubām. Daudz jāeksperimentē. Protams, ka khe minētais balansēšanas ventīlis ar plūsmas mērīšanas skalu ir tas kas norādīts instrukcijā un ir jāliek, bet ja sistēma ir uztaisīta jau sākumā ne pēc instrukcijas, tad var arī iztikt. Bet tad vienīgi atliek galvenais jautājums - vai tev ir lodveida krāns uz ieplūdi katlā pirms paša katla? Visā sistēmā plūsmu nemazina. Plūsmas samazināšana notiek tikai mazajā cilpā pirms paša katla. Pēc idejas, ja sistēma ir uztaisīta pareizi, tad nav nozīmes cik ātri sūknis strādā. Mazajā cilpā ūdens cirkulācija būs lēna, bet lielā cilpa no mazās paņems uzsildīto ūdeni tik, cik tev ir noregulēts, bet ne vairāk, cik katls spēj uzsildīt. Tad arī ir kW jautājums. Ja nespēj uzsildīt, tad katls ir par švaku. Ja katls par daudz kurina un pat ar gruzdēšanu ir par daudz, tad katls ir par jaudīgu. Kā noteikt kW, izvēloties sveces tipa katlu, man vēl joprojām nav skaidrs. Pēc mana to var pateikt tikai uzliekot un izmēģinot.
Mums arī bija iesākumā uztaisīta nepareizi sistēma. Un arī tikai tāpēc, ka latviešu santehniķi ir iedomājušies, ka tikai viņiem ir taisnība un instrukcijas nelasa, bet dadzinām beigās līdz prātam. Sūknis mums strādā uz minimālo jaudu. Radiatoros siltums parasti krājas dēļ mazās cirkulācijas virspusē, bet ar to pietiek, lai māju piesildītu. Ja liek uz lielāku ātrumu, tad radiatori silst kā tam jābūt, bet nevar noregulēt pareizu ūdens sadalīšanu, jo aiz sūkņa stāv četrpušu vārsts bez termodevēja un lodveida ūdens regulējošais krāns.

Un vēl andža.
Es nezinu kā ir ar pašplusmas sistēmu. Mums uz katru radiatoru ir plūsmas regulators, lai uz pēdejo radiatoru varētu pieregulēt plūsmu.

paldies par padomiem ;)

Lodveida krāns pirms katla man ir, uzreiz aiz sūkņa. Domā to var griezt ciet līdz pusei?

cetrpušu vārsts man ir, tāpēc doma man arī bija lielo vairumu nogriezt atpakaļ uz katlu un tikai atlikumu laist uz radiatoriem. Tā būs labāk?

nu redzēs, cik ilgi katls izies. Nosprāgs, likšu jaunu, ak tu mūžs :) Kautkā uz ilgu kalpošanu sacerējies neesmu, 3-4 gadus noies, būs labi. Manam santehniķim arī ir kautkāds sveces katls, sistēmu man uztaisīja līdzīgu kā sev, kurina arī tā uz 50, jau 8toto gadu šim viss ejot. Tad jau redzēs.

Patiesībā pie šādas āra temperatūras, ap nulli, 90 grādus katlā neturēšu nekādā gadījumā, un lai arī cik tas būtu pareizi. Kā jau teicu,man pietiek ap 40 grādiem katlā,lai māja būtu silta, un iekurinu arī tikai pēcpusdienā - esmu piestrādājis pie siltināšanas. Iespējams, pareizi būtu to katlu pirms sezonas 1x iekurināt un tad tikai piemest, bet es negribu nosmakt no karstuma :D Galvenais ir ūdeni uzsildīt.

Nedaudz precizēšu par krānu - man visi santehniķi viņus sauca par lodveida krāniem, tā pat kā tos vienkāršos "ciet/vaļā" krānus, bet veikalos sauc par aizbīdņjiem.
Runa ir par tādu kā linkā, viņu var griest kādus 10 apgriezienus.
[signe.lv]
...
Apmēram varu apstātīt kurināšanu.
1. posms.
Piemaucam pilnu katlu ar malku, tā, lai malka sniedzas līdz gaisa sadeles trubai. Tas nozīmē ka durtiņas visas būs pilnas piekrāmētas.
Gaisa sadales trubu nenolaižam uz malkas. Un gaisa ieplūdes vārstu aizgriežam ciet, lai gaiss pa viņu netiek iekšā.
Četrpušu vārstu obligāti uz 50%. (Ja būtu pašregulējoš četrpušu vārsts, tad pie aukstas atpakaļgaitas viņš vārstu pagriestu uz 90% ūdeni uz katlu. To var arī ar roku izdarīt, bet uzsilstot atpakaļgaitai jāgriež uz 50% vai pat mazāk, atkarībā kā sistēma strādā.)
Ūdens ieplūdes vārstu, ja tiešām viņs ir pēdejais sistēmā pirms katla un kā tu saki, ka neviena truba aiz viņā nepieiet, griežam ciet līdz galam. Atzīmējam strīpiņu, lai zini cik krānu atgriez un griežam precīzi 2 apgriezienus. Ja nav šāds krāns, tad prasi, lai pārtaisa, bez regulējošā elementa neiztikt sveces tipa katlam.
...
2.posms.
Iekuram.
Durtiņas atstājam vaļā 1-2cm atkarībā no tā cik labi kurās. Ja ļoti ātri katlā ceļas temperatūra tad pieveram durtiņām mazāku spraugu.
Kurinam šādi tikmēr, kamēr atpakaļgaita ir uzsilusi vismaz +40°C.
Katlam nav jāuzkrast vairāk par 80 - 85 grādiem. Ja karst vairāk, tad pieveram vairāk ciet durtiņas. Vai pat uz brīdi aizveram, lai noslāpē mazāku liesmu.
...
3.posms.
Kad sistēmu esi uzsildījis tik, cik siltu gribās, liekam uz lēnas degšanas jeb gruzdēšanas režīmu.
Tātad: aizveram durtiņas, nolaižam gaisa ieplūdes trubu un atveram gaisa ieplūdes vārstu. Nezinu kā ir Rudestai, bet Stropuvai gaisa ieplūdes vārsts veras ciet šķērveidīgi. Vārstam ir jābūt tik atvērtam, lai viena mala pieskarās katlam. Otra būs vaļā. Kurināšanas procesā sapratīsi vai griezt vairāk vaļā vai ciet. Vārstu regulē pa milimetriem. Katrs milimetrs kurināšanas gaitā var būt viens grāds.
Šajā posmā sūkni var mēģināt darbināt uz 50% vai lēnāk. Es gan nezinu ne, kas tev par sistēmu un ne kāds sūknis. Būtu labi ja tomēr iesviestu aptuveno shēmu, lai varētu ko ieteikt precīzāk.
Ja patiešām sistēma ir pareizi uzbūvēta, tad uz 100% darbinot četrpušu vārsts būtu jāpagriež nedaudz vairāk ciet, lai mazāk iet uz katlu un vairāk lielajā cilpā kustās, ja tikai patiešām tas ir nepieciešams. (Ne jau sūknim ir jāaizdzen līdz pēdejam radiatoram, bet gan nedrīkst laist pirmajos radiatoros uz maximuma, lai pietiek arī pēdejam radiatoram.)
...
Piezīme - katlu nav jākurina uz 90 grādiem.
Katlam lielās cilpas temperatūra atkarīga tikai no tā, cik 2. postmā to uzdzen. Katlam ir tikai jāuztura temperatūra. Uzsildam sākuma - uzturam darba gaitā. Viss.
Tas taču loģiski, ja tev ir par karstu un tev nav regulēšanas iespējas, tad kaut, kas nav kārtībā. Vai sistēma ir nepabeigta vai katla apsaiste nepareiza vai katla jauda par lielu.

Sorry. Rakstīju bet kaut kur pazuda.
...katlu nav jākurina uz 90 grādiem. Katlam optimālā temperatūra ir 70 grādi, bet nedrīkst mazāk par 60 grādiem. Ja zemāk, tad radīsies gan kondensāts gan augs ciet gan skurstenis gan katla sienas. Beigās vilkme sāks samazināties un arī no katla efekta nekāda.