Njā, par to dzelzi neiedomājos, bet lauku plīti jaucot praktiski visas detaļas izņemot kurtuves resti un plīts virsmu bija no dzelzs, turklāt ši plīts bija nokalpojusi ap 30-40 gadus un identiska leņķa dzelzs bija vēl lietojama. Manā gadījumā vienīgais mīnuss ir tas, ka dzelzs ir tieši kurtuvē, tāpēc apzinos, ka tā GAN IZPLETĪSIES GAN SARAUSIES, galvenais lai šī dzelzs iztur slodzi, jo tā turēs diezgan lielu svaru-vienu no kanāla sienām.
Par pašu kurtuvi - tā ir aptuveni 300x650 mm, augstumā ap 400 mm, tā ka ar to pilnībā pietiek, vismaz es tā uzskatu!
Nu, bet pa lielam galvenais taču lai krāsns pilda savu funkciju, lai ir vilkme un ķieģelis tur siltumu, vai ne tā!?? :]

PS: vēl ir jautājums, vai šīs ķieģeļu sienas nevajadzētu armēt starp 2-3 kārtām ar stiepli?? vienu šuvi noarmēju, bet ir bail, vai tērauda stieple neplēsīs šuves?!!! It kā jau stieple būs pa vidu māla mūrjavai un strauji tā neuzkarsīs... kā ir???

Plītī pirmkārt ir mazāka temperatūra un tur kur tā ir lielākā tur ir čuguns, to pareizi atzīmēji. Dzelzs neizpletīsies un nesarausies tavā gadījumā tik daudz cik tā reāli ar vēderu ielieksies pat no 2 ķieģeļu svara. Kā jau teicu, tas ir pārbaudīts. Man bija 1.8 cm biezumā un 5 cm platumā tērauda plakandzelzs un to salieca 5 cm uz leju tieši 2 ķieģeļu svars pussezonā. Es cerēju, ka pagaidu variants sezonu novilks,- nenovilka. :) Leņķdzelzs turēs mazliet labāk, bet lieksies tāpat nost kā bankā. Un izdeg kurtuvē ai cik smuki un ātri. Rauj ārā kamēr vēl var.
Armējums manuprāt ir lieks. Es tagad neatceros, bet vienā krāsnī šķiet bija likts, bet tā bija lielā podiņu, šitādās manuprāt tā stieple ir pilnīgi lieka.
Par kurtuvi. Nu man bija par zemu un malka tā īsti negribēja sadegt, daudz dūmojās, pacēlu cik bija iespēja, jeb pareizāk sakot nolaidu apakšu zemāk, palika labāk.
Vilkme un ķieģelis visu nenosaka gan. :) Galvenais, lai pēc iespējas pilnīgāk sadeg malka un pēc visiem rikošetiem vēl normālas (ne par karstu ne par aukstu) temperatūras dūms izlido laukā. Nu to panākt jau ir grūtāk. :)

Njā, galīgi negribās dzelzi raut ārā, jo nu jau ir uzmūrētas arī kādas 4 ķieģeļu kārtas virs tā! Bet Ja saki, ka lieksies pat līdz 4/5cm, tad nav variantu, jo izliecoties dzelzim parādīsies plaisas mūrim virs tā!
Klau, bet ja es atstāju dzelzi, bet ielieku papildus šuguna plāksni jau virs tām 4 ķieģeļu kārtām, tad pastāv iespēja, ka deformēsies tikai šo 4 ķieģeļu mūra kārtas, kas jau nav vairs tik traki aptuveni 0.3 m2!
Man vienkārši fiziski nav laika braukāt pa metāllūžņu punktiem un veikalos es čuguna plāksnes neesmu manījis!
Varbūt varat ieteikt kādu vaikalu, kur var iegādāties vienkārši čuguna plāksni!?????

4 kārtas jau nekas traks nav. :) Rēķini kā gribi problēma ir tāda, ka būs viens brīdis, kad tā leņķadzelzs tur vienkārši vairs nav, jo ir izdedzis. Padomā kāda temperatūra kurtuvē, dzelzs būs sarkana, ja ne balta, pēc katra cikla noveļas nost pa loksnītei. Čuguna plāksne augšā tev neko nedos, ja gribi likt, vari likt tēraudu, jo tur jau nav vairs tā sāpe, sāpe ir kurtuvē. Čugunu šaubos vai tādās strēmelēs tirgo, veikalos būs grūti un cena, vieglāk ir metāllūžņos - ne tolmetā, tur pārāk solīdi viss. Tieši atrast vecu plīts virsmu un nogriezt.
Nu vari vēl taču arī arku taisīt, vispār bez metāliem.

Hmm es tā padomāju, a kam tev viena krāsns blakus otrai? :) Ar domu, ka ja grib pirts variantu tad to krāsni un ja ikdienai tad šito?

Njā, taisnība, vajadzēja no vecās virsmas laukos izgriezt! Man vēl iezagās tāda doma, lai tagad nedemontētu samūrēto, vienkārši zem leņķveida dzelzs es ar fleksi varu izgriezt gropi un iemūrēt tērauda loksni jau zem dzelzs... tā arī laikam būs jādara! nav ko sarežģīt situāciju!

1) ideālā gadījumā kurtuvi vajadzēja mūrēt koncentriski ar ārējo un iekšējo (šamota) čaulu;
2) šamota ķieģeļu vietā iesaku izmantot šamota plāksnes - tilpumcena (sia Aktivators) tāda pati kā "ķieģeļiem", iespēju - vairāk.
Pameklē foruma vēsturē linku uz grāmatu "Krāsnis un pareiza kurināšana", pievēršot īpašu uzmanību B tipa standartkrāsnīm, kuru principi detalizētāk skaidroti arī stove.ru

Pirmā kļūda ir nepareizi ieliktas restītes. Viapār, ja ko taisi, tad domā līdzi. Ne jau prieka pēc restītēm tāda forma. Tagad Tev pelni ķīlēsies iekš spraugām, bet,ja būtu restes otrādāk,brīvi kristu lejā. Kurtuvē vajadzēja taisīt atsevišku oderējumu ar uzgunsdrosajiem ķieģeļiem,kuri brīvi var kustēties pret ārejo apšubumu. Tagad sienas pret kurtuvi baigi karsīs un gandrīz droši radīsies plaisas mūrī. Tadai konstrukcijai es ieteiktu katru otro, trešo kārtu ķieģeļu armēt ar drāti. Tas ir ļoti efektīvi.Nemaz nevajag podiņu krāsni,kur visi podiņi ir sasieti ar drāti.

Es kā priecīgs norvēģu kamīnkurtuves īpašnieks varu ar 100% garantiju teikt, ka restes apakšā ir pilnīgi nepareiza krāsns kurtuves uzbūve. Malkai ir jāguļ pelnos, viennozīmīgi, un gaisa padevei ir jābūt no priekšpuses vai sāniem apakšā un obligāti augšā. Vilkt aukstu gaisu malkai no apakšas ir pilnīgi nepareizi - daudz neefektīvāk sadeg, turlklāt nekad netiek sasniegta tiešām augsta kurtuves temperatūra. Sākumā par to norvēģu brīnuma uzbūvi biju vairāk kā skeptisks, bet tagad tas ir absolūti skaidrs, kāpēc ir tieši tā un ne savādāk. Man kamīnam kuroties pilnām liesmām no skursteņa dūmi nenāk - vispār!!! Kā no gāzes katla! Tas ir tikai un vienīgi pateicoties augstai sadegšanas temperatūrai un pareizai gaisa padevei. Un vēl viena lieta, kas pilnīgi maina kurtuvē gaisa un dūmgāzu kustību, ir tā saucamais plaukts, vai nu kā viņu tur. Tas rada tādu kā atpakaļnākošu virpuli, kas papildus sajauc karstās dūmgāzes, jeb liesmu mēles galus ar svaigu gaisu. Mums kādreiz kad mūrnieks mūrēja apaļo krāsni to arī tika teicis, ka daudzi haltūrējot un vienkārši taisa kurtuvi kā vertikālu mucu, bez plaukta, bet tas esot nepareizi...Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.

Atsūti bildi uz tā "plaukta" shēmu. Izklausās pēc senangļu "smoke shelf" (to gan veido skurstenī). Man par to ir neliela, slavinoša grāmatiņa, kamēr woodheat.org tas ir nolikts kā muļķības...